复盘米兰、巴黎古装周与Pitti Uomo中值得一看的时尚秀场

谈哈子

原标题：复盘米兰、巴黎古装周与Pitti Uomo中值得一看的时尚秀场
作者：潮人
在刚刚过来的1月中，除了沉迷于新春气氛、享用阖家欢喜的幸福时光，时尚圈一样也迎来了许多小事件——每逢 1 月，各大古装屋、品牌都会为热中时尚的玩家们带来当年的秋冬新季设计，而也就是在这几周，Pitti Uomo、米兰古装周、巴黎古装周等泛滥世界注目的时尚盛会也接踵拉开了帷幕。

先聊聊最早映入视线的 Pitti Uomo 男装展，策动总监 Lapo Cianchi 曾为这场一年一度的男装展会给出了这样的定义：“Pitti Uomo是个‘混血儿’——它不单单是一个古装买卖会，与传统古装周不同，Pitti Uomo展现无关时尚文明的古装秀、安装或展览，并将这些元素与贸易展会的商业影响相结合，这同样成为Pitti Uomo不同凡响的缘故。”

往年的 Pitti Uomo 男装展将主题设定为 PITTIWAY，面临漫长的“后疫情时期”，Pitti Uomo 可以以此作为一个新的开始，找寻到新的标的目的偏重启选择的指南针。作为男装畛域的时尚盛会，如Tombolini、Kiton、TBM、Brunello Cucinelli 等代表性男装品牌都纷纭在 Pitti Uomo 大展光采，亦以全新的理念为古代男装时尚带来了“再定义”。

紧接着 Pitti Uomo 后，就来到了泛滥豪侈品古装屋星散的米兰与巴黎古装周。与今年比拟，往年的米兰古装周日程较短，但每一个天的节目都至关空虚，而其中最值得瞩目的莫过于 GUCCI 在首席设计师 Alessandro Michele 卸任后的首秀，以及初次登台的时尚品牌 Charles Jeffrey Loverboy、K-Way 等，均带来了使人眼前一亮的舞台。

巴黎古装周表态的时尚品牌阵容一样非常弱小：PRADA、KENZO、GIVENCHY 等老牌古装屋都选择在这一时代同台献映，而如 Etudes、Kid Kill、Bluemarble、Hda Mayner 等重生代时尚品牌也经由此次古装周舞台大放异彩。来自中国设计师王逢陈与上官喆的集体品牌 FENG CHEN WANG 及 SANKUANZ，也在巴黎古装周实现了精彩的表态。
通过 1 月的 Pitti Uomo、米兰与巴黎古装周后，各大豪侈品古装屋与时尚品牌的 FW23 新季系列未然悉数向世人呈现。此番，咱们便回顾、精选了此番 FW23 男装古装季中最值得关注的 5 场大秀，一起深化探究其中的神秘所在。

假如说表态米兰古装周的 GUCCI 最大的看点，无疑是首席设计师 Alessandro Michele 的卸任——这位在 GUCCI 任职 20 余年的“时尚元老”选择在去年十二月与品牌正式挥别。在 Alessandro Michele 的社交静态中，他写道：“在这段漫长的时间里，GUCCI 始终是我的家，我的另外一个家。对这个小家庭，对一切关照和反对过它的人，在此我致以最诚挚的感激，以及最真诚的拥抱。我和他们一同许愿、梦想并畅想过。没有他们，我所打造的所有都没有完成的可能。”

那末，辞别搞 Alessandro Michele 后的 GUCCI 首个男装秀场，为咱们呈现出了怎么样的新印象呢？实际上，这次在米兰古装周的退场也是 GUCCI 在远离男装周日程三年后的初次回归——咱们也许能够称其为一场华美的舞台，其中不只有相熟的现场走秀，更有创意团队的即兴吹奏以及面向寰球时尚人士的数字直播。

自 GUCCI 的 FW23 男装大秀中，咱们得以捕获到不言而喻的症结词——即兴与推翻。在以往 Alessandro Michele 的设计中，GUCCI 的古装设计从未挥别品牌的标记性元素：双 G Logo、红绿条纹，但当帷幕冉冉拉开，呈当初咱们背后的却是焕然一新的 GUCCI 形象。

GUCCI FW23 男装系列的设计由品牌的中心创意团队主导，遵守“即兴创作”的精力，设计师们从品牌浩如烟海的档案库中吸取灵感营养，其中更能看到不少 Alessandro Michele 的“设计遗产”，如闪片元素在古装设计中的运用、豪华的派对格调。但比起“复刻”经典，更多的则是来自设计师的即兴创作，例如带有可装配元素的西装，与街头格调有着异曲同工之妙的摩托赛车服，随性而不规定的牛崽裤补钉……

而除此以外，在世人意料以外的则是今季 GUCCI 男装将极简格调基因的融入——洁净爽利的纯色系廓形衣饰，简直占领了这场大秀的豆剖瓜分，呈现出以往鲜见的繁复豪华感。固然，GUCCI 亦将品牌标记性的满印设计运用于包袋设计中：Jackie 手袋以 Tom Ford 最后为古驰设计的推入式锁扣点缀，而“酒神包”也采取了精选的面料，改动了以前的装潢构造。

将传统设计的张力与当代男性自在、不设限的气质相结合，似乎正是 GUCCI 辞别搞 Alessandro Michele 后所追求的改动，而这场暌违 3 年的米兰古装周大秀，亦能够被视为这一老牌古装屋新一轮转型的起头。

如何经过古装直面理想？毫无疑难，这值得大少数时尚品牌进行深化的思考，而在日前于 Deposito 大厅举行的 PRADA FW23 男装大秀中，咱们似乎可以从细枝末节中窥得 PRADA 这一老牌古装屋面对这个问题给出的谜底。

说到当下的 PRADA，就不克不及不提到传奇时尚设计师 Raf SImons。自 2021 年入主 PRADA、携手 Miuccia Prada 独特负责联结创意总监以来，Raf SImons 令近几年 PRADA 的设计呈现出既能借镜经典、亦向古代都市人群挨近的一面，在过来的根底上专一于古代化的创作，呈现出无可比拟的发明力与前卫特质。

那末，无妨将眼光聚焦于 PRADA FW23 秀场中的模特身上——今季，PRADA 依旧将其经过正装剪裁和优质面料打造完善的精英形象的格调连续，但咱们也得以看到这些看似惯例的“制服”中截然不同的巧思。例如中规中矩的西装被以跳脱的颜色细节加持，搭配粗劣大衣的针织毛衫也因一抹亮眼的粉色而呈现出全新的活气，乃至模特会“真空”穿上 PRADA FW23 的西装外套，打破了以往主流时尚的条条框框，向人们转达着对表白自我的权益的渴求。

中性化的设计在时尚畛域中并不是一件陈腐事，而在今次的 PRADA 秀场中，咱们亦可以看到模特身着直筒连衣裙和短身裙装的呈现——做旧的麂皮面料为其带来上乘的质感，而逾越性别边界的设计理念一样使人眼前一亮。与之同时，一向给人以校园印象的牛角扣外套也在这场大秀中被从新演绎，廓型平面的短款航行员茄克同剪裁精良的西装裤之间的搭配，既统筹实穿性，亦不失 PRADA 独到的美学言语。

值得一提的是，在这场大秀中，PRADA 从新定义了恍如被打上“精英男士”标签的手提公文包——各种多元的颜色、共同的蛇皮纹路加持，令公文包再也不如平常个别单调、刻板，仅凭这一细节，即能窥得 PRADA 对年老人渴想独树一帜、不拘泥于常态的心思洞见。最初，咱们无妨援用 Miuccia Prada 的一句话作为本场大秀的注解：“咱们最大的诚意在于为当下世人发明实用之物——经过古装直面理想，并构筑理念。咱们欲要发明富裕意义的时尚——这即是现今时尚的价值所在。”

作为最接近 LOUIS VUITTON 男装部门创意总监的候选人之一，时尚设计师 Martine Rose 早在去年 10 月就被任命为 Pitti I妹妹agine Uomo 103 客座设计师，并将在往年 1 月的 Pitti Uomo 中呈现了其为 FW23 打造的新季男装系列。

谈到成为 Pitti I妹妹agine Uomo 的客座设计师，Martine Rose 表现：“我很荣幸能在 1 月作为 Pitti Uomo 的一员表态”。而今，Martine Rose 的 Pitti Uomo 首秀则在 1 月中旬如期所致，这也是这位设计师第一次在伦敦以外的舞台带来其古装大秀。

在 Pitti Uomo 的首秀从选址开始，就呈现出 Martine Rose 的簇新思绪——因为此次古装秀在佛罗伦萨举行，于是这位设计师选择在雄伟的修建环境融入意大利的文明语境。而在设计格调上，Martine Rose 则鉴戒了本地的文明场景，例如意大利的俱乐部文明、佛罗伦萨古典足球、与上世纪 80 年代风行一时的 Italo Disco，并由此迸收回从新定义品牌男装形象的新灵感。

打造大廓型的古装设计，始终是 Martine Rose 的拿手好戏，在这一方面其时尚功底是绝不逊色于 Demna 加持的 BALENCIAGA。在这场大秀中，Martine Rose 亦为咱们带来了这样颇具集体代表性的设计：体积微小的羊羔毛茄克，腰部收窄的修身大衣，肩部翘起的西装外套均囊括其中。

而在此次大秀中，Martine Rose 展示出了其对“制服美学”的偏爱，秀场中的诸多作品都能看出以制服为原型的设计，例如俱乐部爆表、牛仔、快递员…将常见的男性制服审美与新浪潮格调相结合，培养出一种回溯意大利旧日风气的视觉观感。

固然，更值得一提的是，在此次大秀中，去年红极一时的 Martine Rose x Nike SHOX 4 以全新容貌再度表态，这位设计师在鞋身选择复原意大利 90 年代守门员球衣的粉紫色调逐步变为浅蓝色的进程，不只独具街头质感，与新季古装之间亦能完善契合，确实值得使人为之侧目。

在 Z 世代年老人逐步成为消费主力军确当下，时尚与街头畛域的界限感早已无所遁形，而街头时尚品牌 1017 ALYX 9SM 的主理人 Matthew M Williams 则也如一起同事过的 Virgil 同样，踏上了古装品牌创意总监的路途。

通过 2 年的打磨，MMW 为 GIVENCHY 这一老牌古装屋带来了推翻性的改造，像 22SS 季度推出的彩绘裂纹牛崽裤，就被 Travis Scott、Bloody 等人争相动手，一跃成为先锋潮流人士最爱的年度单品之一。

那末，MMW 在往年巴黎古装周又会为 GIVENCY 带来哪些使人出乎意料的设计？无关这个问题，无妨交由接上去的秀场近赏来为咱们解答。

在 GIVENCHY FW23 新季秀场中，“质感”成了 MMW 笔下的首个症结词。此次秀场呈现中，采取河豚毛皮打造的廓形大衣彰显出来自这一老牌古装屋的雍容华贵气质，而在另外一款采取亮色作为装点的羊羔绒领茄克设计中，MMW 更以拼接色块营建独到的视觉观感，其中的做旧元素亦能使人窥得一丝“New Vintage”风貌。

另外，MMW 更加 GIVENCHY FW23 星际系列推出了一系列档次清楚的男士外型。但有别于 GIVENCHY 长时间以来对粗劣、成熟的商务男性形象的描写，MMW 在外型理念中以独具平面感的阔肩西装与大衣示人，并由连帽衫和阔腿百慕大外作为“中和”，在主流时尚与年老一代热中的街头、时尚跨界理念中觅得奇妙的均衡。其中不少外型，亦能够与近期的盛行趋向 Clean Fit 造成契合，MMW 对青年盛行文明的关注亦因而可知一斑。

谈及近几年盛行的时尚格调，则难免说到备受户外性能喜好者青眼的 Gorpcore 山系格调，而意大利时尚品牌 ROA Hiking 则恰是当下人们眼中 Gorpcore 格调的代表。自 2017 年成立以来，ROA Hiking 短短几年就播种了诸多时尚人士的关注，只由于他们其实不以“传统”的户外格调打造鞋履设计，而是向其中注入时尚理念，如“液化橡胶”的外底设计，以及和 Stussy、Brain Dead、1017 ALYX 9SM 等街头、时尚品牌的协作，在跨界风靡的年代，凭借独到的设计理念在时尚圈占领了一席之地。

只管 ROA Hiking 的“主业”是打造山系户外鞋，但如今的 ROA Hiking 可不是一个单纯的鞋类品牌，而是曾经开始向时尚圈开疆拓土，用 ROA 主理人本人的话来讲：“ROA 最次要的受众是时尚人士，是那些既是在最卑劣的环境下，也不肯意就义本人美学的人。”

回顾去年年终的米兰古装周，ROA Hiking 的首个古装系列便登台表态，22FW 与 23SS 系列都展示出了极其强烈的 Gorpcore 趋向，但却不单单停留在冲锋衣这类户外惯例单品，平面感十足的廓形羽绒服和视感独到的针织肌理单品都足以使人眼前一亮——这真的是一个户外品牌吗？2023 年初于能够亲自参预心仪许久的国内级传奇音乐人的 Live 现场扮演了，户外的环境，得心应手地游走不同舞台之间的自在惬意，遇见纷歧样的敌人，体验不同文明和糊口形式带来的惊喜。

来到新的一年，ROA Hiking 则强势挺进巴黎古装周。在秀场帷幕拉开前，创意总监 Patrick Stangbye 就经过社交媒体率先暴光全新季度单品，其中除了多件 Gorpcore 质感浓重的大衣、绗缝背心表态以外，一双军绿色调的户外靴款亦着实吸睛，橡胶材质拼接布面束口靴筒的做法，不只培养视觉档次丰硕，更同时结合 GORE-TEX 和 Vibram 两种技术，打造出统筹美感和机能的鞋履选择。

而在本次巴黎古装周，ROA Hiking 则展示出了其“户外粗劣时尚”格调的连续，咱们仍能在 FW23 新季系列中一窥品牌对时尚审美与户外功用性的寻求，其中能够看到诸多有着强硬户外基因的样式，如羊羔绒茄克、冲锋衣，以及暗藏式拉链口袋，可调理的兜帽设计这些小细节。但与此同时，时尚要素亦成为今季 ROA Hiking 的一大亮点所在——多口袋的实用性能裤装采取了羊羔绒与尼龙材质的拼接，户外必备的背心单品选择以短、宽的 Chunky 廓形和菱格构造予以重塑，呈现出更为平面的剪裁成果。总体而言，ROA Hking FW23 的新季系列实现度很高，也许咱们也能够期待其成为往年秋、冬天的一匹 Gorpcore“黑马”。
除了以上为大家精选的 Pitti Uomo、米兰及巴黎古装周中的 5 场很是特别的古装大秀，本月如 FENDI、KENZO 等豪侈品古装屋，以及 J.W.Anderson、Rick Owens、Facetasm 等时尚品牌亦在古装周期间带来了精彩的演绎。

阅历长达 3 年的“后疫情时期”之后，古装畛域此番终于能够说是逐步走回昔日的正规，与此同时亦催生出许多全新的盛行趋向，如 GUCCI 秀场中的数字直播、FENG CHEN WANG 的虚构古装公布等，这也不由使人对时尚畛域的将来展开一番料想。但到底将阅历何种转型与改动，仍要比及时间向咱们诉说这个问题的谜底，那末无妨刮目相待。

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