日自己饮食都很油腻？怕不是有甚么曲解……

寒烟翠

原标题：日自己饮食都很油腻？怕不是有甚么曲解……

本文来自微信大众号：一览扶桑（ID：sjcff2016），作者：吴从周。除特别注明外，文中图片均由库索拍摄，日本通经受权公布。头图来自Unsplash
日自己均逐日摄入的盐分是十二.4克，而夙来评估日本饮食过于油腻的中国人，吃盐量还要低一点。
来日本以前，总认为此地食品的特色是油腻。假如说中国人对日本食品有甚么盛行印象的话，这大略是其中之一。
汉学家青木正儿评估说中国人长于调节各种香料融会的滋味，而日自己往往寻求繁多纯正的本味。他在《中华名物考》中写香料一节时，忍不住如斯谈论一番：“咱们的舌与鼻所好极其简素，在品味大陆的菜肴时十分的敏感，总感觉其风味太繁杂而浓厚……咱们的神经集中于一种香料，一种滋味，急于品味其专注的风味……也由于觉得过于敏锐，对繁杂多样的安慰、过于繁重的担负也忍耐不了。”
一个酷爱中国文明和食品，又自夸老饕的白叟家的话，总该是可托的。
但是，上当了。

   传统日本拉面的汤底又油又咸，曾经是本国游客的常谈（图｜库索）
超市的腌鲑鱼常常像是后厨打翻了盐罐子，快餐店的赤味噌汤不配白水几乎喝不上来，拉面的汤底又油又咸曾经是本国游客的常谈。
去商店街买回名店的牛蒡鸡肉卷，吃完之后要灌一大杯茶来滋养脱水的喉咙。
一开始，还疑心是否由于咱们住在老龄化重大的社区。每次在超市排队，先后大半是鹤发苍苍的老太太，四周的饮食店，店主也可能是上了岁数，让人犹豫他们的热心是出于店家的好客，仍是老年人的慈爱。听说白叟味觉容易退步，不浓厚则尝不出滋味，因此食品都变得重口，似乎也能够作解。
天然，大部份时分，这里的食品都是风味恼人的，但遇到咸过头的几率，比从前的糊口教训似乎的确要高出不少。
因而领悟到青木正儿所说的“淡味清香的大和心”，乃是日本传统操持人终身悬命寻求的境界。犹如“澹泊安好”常被中国人写成大字挂在墙上同样，宣示的是一种审美取向。
假使误认为这是日常通行的原则，不免要吃点亏。“真味只是淡”云云，也许要多在怀石之类的初级日本操持中子细体味。
至于庶民的饮食，总归要投合寻一般人的胃口。碳水、油脂、糖和盐，乃是演变刻印在人类基因中的癖好，所以炸鸡、薯条、可乐这样的工业规范化美食能横扫全世界的味蕾。
日本庶民饮食中最受欢送的，也多半离不开这些因素的摆列组合：炒面、拉面、炒饭、煎饺、咖喱……文明的区隔，大略率抵不外人类的本能。
不外说到日自己对盐的钟爱，可能的确称得上少有。让我确信这个感触与事实不会偏差太多的证据，是偶尔看到一份各国饮食的盐分统计图表。

2010年发布的一份“国内盐分摄入量对比图”中，日本的人均摄盐量比中国还要多0.1克
在2010年，日自己均逐日摄入的盐分是十二.4克，而夙来评估日本饮食过于油腻的中国人，吃盐量还要低一点。而这个数据，仍是日外国家提倡减盐静止继续了半个世纪的后果。
1950年代，美国学者在日本做饮食的盐分考察，发现日本九州南真个鹿儿岛居民均匀盐分摄入量是天天14克，越往北，则食盐越多，在西南的青森，人均逐日盐分摄入高达28克。

2019年，日本厚生休息省发布的一组地域食盐摄入量数据，冰冷的西南和北海洋区成为最大的食盐消费地
有一种说法是，以米饭为主食的民族，更易依赖盐的滋味。人口稀疏、肉食紧张，菜肴的次要指标不是品味厚味，而是尽量低本钱地安慰味觉，以便能吃下淡而无味的米饭。而种植和收割稻米都需求少量膂力休息，也需求增补更多盐分，由此造成饮食习气。所以吃盐的排行榜上，名列前排的国度多在亚洲从南到北这一片弯月形的稻作区域，即使是曾经跻身兴旺国度的日韩，和欧美诸国比起来也是吃得太咸。
韩国人喜爱泡菜、大酱，中国的北方地域过来也始终被以为是偏好重盐之味。明清之际，江西人在京城以腊鸡送礼，因而被京城人嘲笑为“腊鸡”；湖广善制咸鱼干，被呼为“干鱼”；即使是富庶的江浙，过后也不免招致“盐豆”的讥嘲。至于日本，四面环海，在吃盐上堪称占尽天时。

“播州名所巡览图会”中的制盐现象
按照日本盐业考古的材料，日本列岛最后的制盐形式，是采集海藻烧灰，或者是用淡水溶解干海藻上析出的盐末，制成浓盐水，再煮水成盐。之后演化为泼洒淡水到沙子上，令其天然蒸发，重复屡次之后，盐分凝固其中，再根据前法制出浓盐水，继而煮制。到镰仓时期末期，海边有了公用于制作浓盐水的盐田，再到江户时期，濑户内海沿岸造成了制盐的核心。据记录，过后一年产出的盐有475万石之多，均匀到一个日自己一天之中足有70多克，市场上一升白米能够换一升盐。在吃盐这件事上，真实是宽裕得很。

浮世绘“播磨国赤穗盐浜之图”，三代歌川广重绘
海边的人以鱼盐为利，山地的居民耕种食粮，鱼盐和食粮就在海和山之间买卖活动，造成许多被称为“盐之道”的古道。而盐的首要，在对于盐的鄙谚中也可见一斑。好比“味噌に入れた塩はよそへは行かぬ（味噌里的盐不会隐没）”，说的是给人帮忙，往后终将获取报偿；“熟れて後は薄塩（渍物熟了盐味会变淡）”，比方和人交昔日久，仍是放弃适合的间隔为宜；“河童に塩を誂える（向河童买盐）”，粗心是托咐了过错的人、或是下了过错的定单。
最着名的典故是“敵に塩を送る（给朋友送盐）”，说的是战国时期武田信玄的领地不临海，东海中央的今川氏和关东中央的北条氏阻止向武田的领地贩卖食盐，令武田信玄大为受困。此时越后的上杉谦信给武田信玄致信，说和平所在是弓和箭矢，不在米和盐，因而盐得以进入武田的领地。这被视为不乘对手受困取利，反而伸出援手的美谈。
至于现代日本平民的食盐摄取量，有钻研说，江户时期农民天天的钠摄取有4615毫克，折算成食盐，大略是18克，而其余钻研推算出来的最高数据，乃至有50克之多。
这些食盐，除了间接用于调味，还被少量用于制作酱油、味噌、渍物和咸鱼，全是在咸味里展转腾挪。平民的饮食由于物产所限，并无开展出更多样的口味偏好，对咸的执着，也许就是这么连续至今。比及古代医学发现过多摄取食盐无害安康之后，日本政府鼎力推广减盐静止，推行少放盐的烹饪法、激励低盐酱油、低盐味噌之类的调味品出产，日本食盐的人均摄取才逐步升高。
在上世纪六七十年代，高血压和血汗管病是日本白叟致命疾病的首位，中风病发率高居寰球第一。跟着减盐静止的遍及，这一状况大为改观，日本同样成了世界上人均寿命最长的国度之一。减盐未必是抉择性的要素，最少个别意见看来，它是首要缘故之一。

日自己均逐日食盐摄入量考察图表
至于日本饮食油腻这个世界性的印象，可能更多要归功于寿司。米、醋和鱼的组合，提供了西方的异域风情；一口一个的吃法，对颜色和外型的关注，也让它更易被跨文明的食客所承受。跟着战后日本经济的起飞，寿司先是在美国大受欢送，继而成为日本饮食的代表被众人所知。

寿司是形成本国人对日本饮食油腻印象的“祸首罪魁”（图｜库索）
乃至有美国作家在书中这样描摹他们对日本食品的依恋：“每当一向海胆握寿司或是白子天妇罗端到我背后，我就感觉本人好像背着妻子出轨了同样。我致力想要把留意力移回我标致的新娘身上，但等我转向她，却发现她的眼里也一样被日式操持的簇新辉煌所占领。此时的我领悟到，咱们两个的人生从此有了一座分水岭：日本行前/日本行后。”
不外事实上，本国游客仍是会埋怨日本食品口味过重，乃至个别被以为饮食辛辣的韩国游客也是如斯。而日本网络上对韩国人的埋怨做出了一番解释：韩国的食品也同样得多盐，只是被辣椒覆盖了，当他们吃到纯正的咸味时，会感觉比外国食品滋味更重，而这只是日本的食品口味更纯正的原因。
对于日本的盐，去年经济史钻研者前田廉孝出了一本书，叫做《盐和帝国：近代日本的市场、专卖和殖民地》（『塩と帝国：近代日本の市場?専売?植民地』名古屋大学出版会，2022）。其中写到，明治维新之后，日本在亚洲殖民扩大，愈来愈多的食盐来自所谓“殖民地域”，外乡所产食盐只能知足市场需要的两成。1909年到1919年的十年间，日本的渔船纷纭装上了发起机，带来渔获量的激增，后果就是腌鱼用的食盐，占了过后食盐损耗量的35%以上。
而到了太平洋和平期间，食盐输出隔绝，外乡产盐量也遭破坏，不能不进行严格的食盐配给。到战败之后的最后几年，盐产量更是只要13万吨，不到战前的五分之一。摊派到每集体头上，仅有维持糊口所需的六成。青木正儿写中国的名物和风味，一边垂涎中国的五香羊肉，一边赞叹日本的油腻之趣，恰是在这段时间。过后连澡堂也由于没有燃料而开业，白叟家想吃烤笋，只能本人采集庭院的竹叶。
明天日本的食盐仍然次要依托海内，墨西哥和澳大利亚输出的多达70%，自产只要十二%。多是集体的见识所限，当我首次见识到此地市场里摆满全部货架，色彩、状态和风味各异的盐，仍是小小地感慨了一下日自己对盐的执着。所谓帝国的野望，真实远不如茶饭中的一撮盐更可耐久。
※ 本内容为作者独立观念，不代表日本通立场。
- 完 -
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