源自中国的日本拉面，如何降生了这么多种口味？

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长崎的“ちゃんぽん面”，中文翻译为强棒面，又称日式十锦面。维基百科图那末，拉面到底什么时候泛起于日本，它何以会有“拉面”这样一个发音呢？我参阅了多种书刊，整顿出的一种对比通常的说法：拉面最先泛起于20世纪初的横滨中国人会聚区，初时只是普通的中国式面条，但面条制造中放入了碱水，碱水是一种含有碳酸钾和碳酸钠的呈碱性的自然苏打水，参加了碱水揉捏出来的面团，不只能使面粉中的蛋白质产生变动加强黏性，并且有一种共同的风味，这是近代之前日本的乌冬面和荞麦面所没有的。而它与日本的乌冬面和荞麦面还有一个很大的区分是——用肉汤，这在近代之前阻止肉食的日本也是难以想象的，因此在方式上虽然与荞麦面有点类似，但味道却很不同。

横滨中华街，位于日本神奈川县横滨市中区山下町一带。视觉中国图开始的时分，只要光面，没有浇头，起初人们在面上放了一些煮熟的猪肉切片，过后的日自己便将此称为“南京荞麦面”。因为历史的缘故，明治时的日自己习气将中国人称之为“南京人”（

拉面最先泛起于20世纪初的横滨中国人会聚区，初时只是普通的中国式面条。徐静波图通过多年的锤炼，拉面已开展成为一种至关成熟的食品。面的好吃，症结在于面的质量和汤的味道以及二者恰如其分地融为一体。在考究的面店，面都是前一昼夜里用手工或是小机器本人制造的，或是拜托信用良好的制面所定做，粗细平均，久煮不烂，滑爽而带点弹性。至于面汤的制造，就更加讲求。

在考究的面店，面都是前一昼夜里用手工或是小机器本人制造的，或是拜托信用良好的制面所定做，粗细平均，久煮不烂，滑爽而带点弹性。视觉中国图大抵说来，日本的拉面和中国的汤面差未几。你随意走进街头的一家拉面馆，在小小的桌子边坐下，端详一下墙上贴着的各种食单，个别来讲这几种面老是会有的：“酱油拉面”、“盐味拉面”、“味噌（豆酱）拉面”、“叉烧面”、“五目（十锦）拉面”，有的还有“广东面”、“天津面”、“芽菜拉面”等等，价钱个别在500至900日元之间。

日本的酱油拉面，以酱油调味，面上一定要放自家制的叉烧肉。维基百科图盐味本来是早年横滨中国人集居区内中华面的本性，不外江南的中国人则喜爱在汤色中调入一点酱油，苏帮面大致都是如斯，极真个如昆山一带的“奥灶面”，酱油色就更为浓烈了。酱油在江户时期遍及当前，个别日自己都对比喜爱酱油味，因而酱油拉面成为了日本拉面的正宗，在大正至日本战败前，说起拉面，人们想到的大略就是酱油拉面。战后不久有一对叫榊原的夫妇，在福冈地方区开了一家叫“长浜屋”的面馆，用猪骨将汤熬制成浑红色，撇去浮油，只用盐调味而不必酱油，端上桌时，汤色呈白白的半通明色，当前便代表了拉面的另外一种风味，成为了博多一带的名物，之后又风靡全日本。在上海等地开出了多家连锁店的“味千拉面”，也是九州的格调。不外开在中国的拉面馆，价钱颇高，店堂的装饰也很是考究，其实日本的拉面馆真实是十分公众化的所在。

盐味拉面 RETRIP 图

博多豚骨拉面，用猪骨汤熬制成浑红色打底，只用盐调味。维基百科图味噌拉面在日本泛起得对比晚。“味噌”，相似于咱们的豆酱，色彩稍浅，次要原料是大豆和小麦，间或也有大米，再加之盐，它在日本是使用极其普遍的调味料。将味噌引入拉面的，是札幌的一家名曰“味三平”的面馆老板大宫守人。1951年时，本来只是运营面摊的大宫守人在札幌市开出了一家门面小小的“味三平”。过后大批独身到北海道来餬口的女子都喜爱一种放入了味噌的猪肉汤（豚汁），因而大宫就尝试着将味噌和猪肉汤和谐起来用作拉面的汤料，通过数年的试探，终于在1963年纪尾大获胜利，博得了本地食客的广泛好评。1965年3月，以札幌味噌味为特色的第一家拉面门店“札幌屋”在东京的涩谷停业。然后，在东京和大阪的初级百货公司“高岛屋”举行的北海道物产展第一次向全国引见了札幌拉面，从而诱发了札幌拉面或是北海道拉面的热潮。1967年，又一家有影响的札幌面馆“道产子”在东京的两国开出了第一家连锁店，尔后，拥有味噌口味的札幌或是北海道拉面风行了全日本，成为拉面三种口味的鼎足之一。

札幌的味噌拉面维基百科图味噌拉面的翻新，不只在口味上，面的浇头也一改嫩笋、紫菜、叉烧肉的老脸孔，而用芽菜、洋葱、蒜片及肉末，合在一同炒熟后盖在面上，这又成为了札幌拉面的一大特色。差未几从这时候候开始，拉面馆的数量在日本猛增，1971年东京23个区内拉面馆的数量达到了8596家。

日本街头随处可见的拉面店。徐静波图中国操持初问世时，大都只是大正年代上层人民高档的营生，中华面一开始也没有甚么像样的馆子，只是一些挪动的摊档。冬夜的北风中，卖面的商贩拉着或是骑着挪动车摊，吹着相似于中国唢呐的小喇叭，在招引着顾客，这样的景色当初差未几曾经隐没了。但在都市的轨道车站左近，至今仍可见每夜推出来的摊档，日语中称此为“屋台”，我感觉这个词很耐读。有时是孤伶伶的一处，有时是比邻的三、四家，红红的车顶，里面挂出一个红红的灯笼，上书“拉面”两字，冬日用布帘围起来挡寒，外面状若吧台，仅可坐三四人。左近或许就有像样的面馆，但一些日自己就违心坐在这类粗陋的摊档内，局促的空间使彼此挨得很近，和店主聊几句家常，与熟客打一声招呼，吃着热腾腾的汤面，心头一下就热呼起来了。摊档上的面，较个别馆子廉价些，约在400和500日元之间。

每夜推出来的摊档，日语中称此为“屋台”。图为售卖日本拉面的屋台。维基百科图

新横滨拉面博物馆外的拉面标记。徐静波图源自中国的拉面，在日自己的饮食糊口中若用“众多”两字来描述大略也不为过。无论住在日本的哪一座小城小镇，出门不几步，必有拉面馆；报刊杂志上隔几日就有全国各名面馆的引见，或江户情绪或长崎风味或鹿儿岛特色；电视上隔三差五就有画面艳丽、引人垂涎的拉面节目；福冈有“中华汤面核心”，横滨有“拉面博物馆”，全日本有“日本拉面钻研会”，专门出有拉面杂志......乃至在我曾寓居过的长野上田市郊外有一家连锁面馆，竟美其名曰“拉面大学”。

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