往日档口拿货，如往年销超千亿元，但它正遭受困难

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图片来源@视觉中国
文｜天下网商，作者｜桃夭，编纂｜王诗琪一些与SHEIN协作数年的供给商发现，如今的SHEIN，本人有些“低就不起”了——单量愈来愈少，越做越亏。
服装供给商小余是其中之一，他往年乃至接到过SHEIN总量只要25件的定单。
他们揣测，这也许与SHEIN从垂直女装独立站转向全品类的综合电商平台相干。换言之，这是SHEIN转型在供给端诱发的震荡。对于这一揣测的一个左证是，SHEIN开始向品牌商家抛出橄榄枝，并向多品类扩大。

短短几年时间，它从档口拿货的独立站卖家，迅速开展为巨型独角兽，半年销售额超千亿元人民币，不只取代Zara在寰球快时尚畛域的“一哥”位置，估值还一度达到千亿美元，仅次于Space X和字节跳动等明星公司。
这似乎给跨境电商商家们提供了一种可能的开展门路，愈来愈多品牌但愿成为第二个SHEIN。
而SHEIN却不想再反复本人。如今，它试图突破现状，朝平台标的目的开展。
SHEIN谋转型：向平台化电商疾走
春江水暖鸭先知，最早感触到SHEIN变动的是供给商们。
年终开始，小余接到的SHEIN定单数量显著增加，“去年首单还有300件，往年只要100件”。小余向《天下网商》展现的最新一笔定单，从S码到XXL码加起来只要25单。
不少供给商也面临一样处境：定单愈来愈小，品控却愈来愈严。小余比来一批货返工两次仍是被SHEIN退回，“当初动不动就扣钱，我最狠的一次罚了一万，才几十件衣服。”
虽然以往为SHEIN供货利润会被压到很低，但由于上新频率高，而且能够迅速打出爆款，供给商依然踊跃接单。而往年SHEIN上新速度也在放缓，“算上去是亏的”。
两年前，小余在广州沙河做服装档口时，SHEIN被动找过去协作，“那时分都没人理睬他们。”当初，小余身旁曾经有供给商由于接受不起损失，选择退出SHEIN的供给链体系，而他打算先熬过这一年再看看。
SHEIN一边不停贬低供给商门坎，另外一边却向品牌商家伸出橄榄枝。
9月中旬，《天下网商》参预的一场线上招商直播中，SHEIN的招商经理重点引见了OBM模式，即代工厂运营自有品牌。和小余这样的ODM纯代工供给商不同，OBM商家要具有自主注册品牌商标。SHEIN明白表现，会优先对接已有海内商标的商家，或者国际电商头部品牌，而且招商品类也从女装扩展到男装和童装。
在招商宣讲中，SHEIN方面表现会向入驻商家“传功”，包罗为入驻商家导流、模特照视觉晋升、销售和盛行趋向分享和商家学习核心等经营搀扶。
不言而喻，SHEIN在野着整合跨境衣饰卖家的平台化标的目的转型，近期还方案在美国建设三个大型配送核心，以缩短配送周期。有不少卖家表现，SHEIN将来的对手曾经不是其余快时尚品牌，而是平台电商。
“SHEIN模式”行欠亨了？
部份业内人士以为，SHEIN走向平台化，是选择了一条“更难”的路。
难，是相对于原先成熟模式的“简略”来讲的。在原先模式上，SHEIN瓮中之鳖，乃至有了“SHEIN模式”一说。
20十二年至今，短短10年间，SHEIN从一家快时尚女装独立站（跨境电商独立站，即不在电商平台开店，而是本人做个独立网站）起家，以同行可望不可即的速度，开展为寰球最潮的网红品牌，2020年营收达到近100亿美元，延续8年增速超过100%。
去年SHEIN的寰球销售额更是超过ZARA，二季度在美国手机挪动端装置量又超过亚马逊。
2013年至2020年，SHEIN实现5轮融资，估值超过150亿美元，投资方包罗红杉中国、IDG、环球老虎等一线机构。往年4月外媒报导称，SHEIN正进行最少10亿美元的第6轮融资。本轮融资如顺利实现，SHEIN估值将达到1000亿美元，超过ZARA母公司Inditex的市值。
有数中小卖家，乃至大厂，都想做出第二个SHEIN。2020-2021年，出海电商平台频繁获取融资。《天下网商》按照烯牛数据等来源的不彻底统计，有最少20家出海电商平台获取融资，范围最少10亿美元。
其中Bloomchic、Co妹妹ense（心潮有限）、Cider、Doublefs、两氢一氧、BOUNDLESS（无疆跨境）等品牌，都是对标SHEIN的快时尚DTC（直面消费者）品牌。

但第二个SHEIN并无泛起。
“近两年有不少DTC卖家胜利融资，但想要达到SHEIN这类范围简直不成能。”独立站卖家胡天身旁几家试图模仿SHEIN的卖家，“做了一两年，没法持续烧钱就停了”。即使是大厂级“学徒”，如字节跳动的跨境女装独立站Dmonstudio，成立不久也很快销声匿迹。
SHEIN模式有其共同性，高价和网红营销是其一，捉住时期也是其中症结。其能在海内疾速起量，捉住了金融危机时、美国中产消费升级的需要，也捉住了2020年后，寰球新冠肺炎疫情带来的电商机遇期，以及伴有Facebook、Instagram等社交网络开展而来的广告投放、KOL种草流量红利期。
时过境迁，海内营销环境曾经产生极大变动，与网红协作的门坎大大进步。一名速卖通跨境卖家告知《天下网商》，“当初做独立站后期投入太大了，次要是引流本钱居高不下，转化也纷歧定高。”
别人难造第二个SHEIN，再来一遍，SHEIN也很难再造本人。
内忧内乱，SHEIN必需回身
SHEIN的中心竞争力，即多年运营的供给链办理，没有多年“内功”的修炼难以复制。
SHEIN最先成立于2008年，后来次要从事跨境婚纱业务。20十二年起，SHEIN向快时尚女装转型，并下鼎力气整合下游供给商，建设起一套由数字零碎办理的供给链体系。2015年，公司正式改名为SHEIN，并将供给链核心从南京搬到会萃上百家制衣厂的广州番禺。
快时尚品牌“唯快不破”。SHEIN已经能很快赶超ZARA，就在于做到了比ZARA还快。据中金研报，SHEIN一款新品从设计到成品只需求7-15天，每周上新SPU（规范产品单位）可超2万个。“这个周转速度超过了寰球任何一家快时尚公司”，胡天说。

撑持起SHEIN的则是其身后高速运行的柔性供给链体系，也就是由一套MES（制作履行零碎）办理零碎整合起来的几千家供给商。依托回款周期短、流量不乱、打造爆款才能强等劣势，SHEIN将广州番禺一半以上的服装档口整合进这一体系。
一切供给商的产能、出产进度会实时上传到零碎，零碎再按照数据剖析，抉择每批新款的定单数并派发给供给商。在成品加工环节，SHEIN交货周期能够紧缩到3-7天，发货时效低于40小时。
这个高效的供给链体系，成绩了SHEIN被业界重复提及的“小单快反”模式，也就是每款新品先只出产几百件进行测款，再按照销售表示迅速调剂产量。
然而，这套供给链体系正在面临日趋增多的质疑。高速运行的供给链，在欧美年老人眼中是存在强制休息的“心血工厂”；高价走量的模式究竟是和供给商一同生长，仍是透支工厂的出产才能还有争议；高价服装酿成的挥霍和环境净化，以及疾速推新无奈防止的设计剽窃问题，也使SHEIN频频遭到批判。
除了内部遭到的压力，从本身增长角度来讲，“高价+流量“的增长模式也逐步摸到天花板。
据36氪报导，SHEIN往年上半年销售额超过160亿美元（折合人民币十一07.2亿元），同比增速超50%。但实际上，这简直是SHEIN近五年来最低增速——2016-2021年间其复合年均增长率超200%（据中金研报）。SHEIN需求找到新的增长点并进步利润率。
向平台型跨境电商转型，成为SHEIN不能不做的选择——比拟于单纯卖货，做整合品牌的平台范围延展性更大、更具想象力，也是资本市场更爱听的故事。
小余理解到，SHEIN逐步加快节拍，进步对供给商的要求，是“外部在进行整改”。虽然SHEIN屡次否定外界传出的IPO方案，但胡天从SHEIN投资人处理解到，“确定要上市的，SHEIN始终都在为上市做筹备，必需先解决一系列合规问题”。
同时SHEIN还在野海内线下市场延长，线下快闪店已在巴黎、里约热内卢、墨尔本等多地停业。
但就像对中国跨境商家来讲，“SHEIN模式”知易行难，“SHEIN 2.0”想要在巨头林立的跨境平台中，再次演出已经的神话，一样并不是易事。

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