圣诞游踪：维也纳、布拉格与布达佩斯的十日浪漫 2024/12

我行我速

没错，餐厅在钟楼的7和8楼，有电梯上。

那个像饺子的口感更接近“加了调料的馒头”。这家餐厅的味道不错，酒单也丰富。

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这二个地方都需要换一些少量本地货币。

我换的钱基本都用在上洗手间了。其他地方都能刷卡。

啊杜

因为没带正装，在维也纳一直不敢贸然走进音乐厅。直到发现鲁道夫音乐厅（Rudolfinum）在圣诞夜举办的一场音乐会没有着装要求，赶紧抢了一张票，给这趟旅程添上一笔仪式感。

当地人对听音乐会这件事，是极其认真的。
虽然没有着装要求，但一进大厅，几乎所有人都像是为这场夜晚精心打扮过。女士穿着优雅的小礼服，男士则是西装革履。而我，一个旅行中的匆匆过客，显得格外朴素甚至有些“突兀”。

在布拉格、在圣诞夜、在鲁道夫音乐厅，听着现场乐队奏响熟悉的旋律，我坐在其中，满满的幸福感。

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布拉格，是我最喜欢的欧洲城市之一。

如果不看那穿梭不停的电车，这座城市几乎完好地保留了中世纪的模样。城堡依山而建，石板小路蜿蜒穿城，教堂尖塔高耸入云，一切都仿佛从几百年前的油画中走出来。而在这些美得令人屏息的风景中，我最爱的，是查理大桥。

这座横跨伏尔塔瓦河的古老石桥，像是一条连接现实与历史的纽带。白天桥上游人如织，街头艺人拉琴、画像、吹泡泡，桥两边的圣人雕像静静伫立；而夜晚的查理大桥则另有一番风情，灯光倒映水中，星光洒在鹅卵石上，城市的喧嚣仿佛被夜色柔化，只剩静谧与诗意。

我在查理大桥上来来回回走了无数次。它不仅仅是一座桥，更是一段时光，是一首关于布拉格的长诗。

收藏记忆

的确这个着装要求阻碍了我在很多地方想看音乐会的愿望。毕竟全套正装对游客来说很不现实啊，但是又不想太突兀或失礼。

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音乐厅应该开个租礼服业务

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在布拉格，体验了一把真正的中欧圣诞。



查理大桥又走一回


许多电车上都有圣诞装饰



到处人山人海



圣诞夜找了一家捷克本地餐馆吃饭。啤酒和腌黄瓜味道不错



晚上在酒店门口看到这一辆挂着黑龙江牌照的车。

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哇，那个人山人海也挺壮观

黑龙江牌照怎么会在布拉格街头出现？难道一路开过去的？？

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问了下ChatGPT - 从中国黑龙江自驾到捷克布拉格，是一段极具挑战性且充满冒险精神的跨国长途旅行。这段路程跨越多个国家，穿越欧亚大陆，涵盖中国、俄罗斯（或蒙古）、部分东欧国家，最终抵达捷克。全程8500-9000公里。

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那张人山人海的照片里，特别多的亚洲脸

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会不会恰好赶上一个韩国团……

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哈哈，我也在这么猜想。17年初去捷克的时候，看见亚洲脸都是韩国人

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去年年底回上海待了1个多月，觉得上海现在完全没有上海味道了，饭店都是连锁的，商场空荡荡，在街上和人说上海话，大概率对方回普通话

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最近去的几个地方，布拉格，长滩岛，日本关西，都碰上不少韩国人。还有前一阵大量韩国人周末去上海引出豪车游街等等。

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第一次见识这么个东西，大家猜猜这是用来做什么的？

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厕所？

趁早

这个是厕所门口的收费站，可以接受硬币，纸币，竟然还可以收信用卡。

竹林

12月26日一早，我赶上了从布拉格前往布达佩斯的火车，全程将近7个小时。

车站大屏幕一直吊着人胃口，直到发车前不到10分钟才终于显示站台信息。





还是火车舒服啊。碰巧遇上一对美国情侣同行，一路聊天给旅途增加不少乐趣。

风中的菲儿

下午4点多抵达布达佩斯，时间尚早，但天色已晚。只有一抹夕阳余晖还在天边倔强地烧着。



到酒店放下行李后立即出门，直奔圣斯蒂芬圣殿广场的圣诞集市，灯光温暖，人声鼎沸，还有热红酒的香气在空气中飘荡。









顺道也走进了圣斯蒂芬圣殿，庄严又宁静，和外面热闹的集市形成了有趣的对比。圣诞的布达佩斯，就这样在夜色中，慢慢展开了它的魅力。

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Budapest（布达佩斯）这个名字，其实是两个城市“合体”的成果 - 布达（Buda）在西，佩斯（Pest）在东，中间一条气势恢宏的多瑙河做见证。








布达是山地老贵族，历史厚重，气质安静；佩斯则是平原上的城市新贵，活力十足、烟火气浓。两个原本分属多瑙河两岸的城市，终于在1873年走进“婚姻殿堂”，正式合并为如今的布达佩斯。

有人打趣说，布达代表过去，佩斯象征现在；白天在布达沉思历史，晚上回佩斯小酌一杯，刚刚好。

早上，跨过Széchenyi Chain Bridge（塞切尼链桥），微风轻拂，走着走着就从佩斯到了布达。

一抬头，是布达城堡，远远还能望见城堡后头渔人堡的尖顶在阳光下泛着白光。我顺着坡路慢慢爬上去，沿途有街头艺人弹奏小提琴，背景音乐拉满，颇有“王室漫步”错觉。

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夜晚的Chain Bridge



和议会大厦



还有酒店




正对着链桥的酒店

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原本打算在当地名店 Ruszwurm Confectionery 来一顿像样的匈牙利早餐 - 据说这家甜品店从1827年甜到了现在。结果一到门口排长队。我目测起码排了几十人……无奈之下只好外带了几个点心，随便找个阳光洒落的台阶坐下，边吃边看人来人往。 味道是真不错，尤其那奶油千层，甜得刚刚好。





在布达佩斯的几天里，吃闭门羹这事儿，我都开始习惯了。不是餐厅因为圣诞节放假大门紧闭，就是没有预约别想进去。于是乎，原本计划好的一场“匈牙利美食之旅”，硬生生被吃成了“什么有开门就吃什么”的随机挑战。不过，这也算是旅行中最真实的部分吧：想吃的不一定吃到，偶遇的小店反而惊喜连连。布达佩斯给我的印象，不只是那些巴洛克风格的建筑和圣诞灯光，还有那一连串“扑空”之后意外邂逅的温柔瞬间。

古拉什汤 - 匈牙利的国菜，一种以牛肉、土豆、胡萝卜和洋葱炖煮而成的浓汤，加上浓郁的红椒粉提味。冬天吃美味又暖和。



最近吃过的最美味pizza （第一次闭门羹，第二次才吃上）

在水伊云

好眼力

路冲

大帅哥

牛肉汤看上去有食欲

这些饭店应该可以网上预订？

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绝大部分的餐厅都可以网上预定。

当我一个人旅行的时候通常走哪吃哪，到了吃饭的时候拿出Google maps找附近的餐厅，而不太愿意为了事先的餐厅预定而安排行程。

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冬天的布达佩斯，如果不去泡一次温泉浴，那这趟旅程可就白来了。

作为“温泉之都”，布达佩斯城下密密麻麻地藏着一千多处温泉眼 - 这不是我夸张，是地理书上写的。而在众多浴场之中，我毫不犹豫地选了塞切尼温泉浴场（Széchenyi Thermal Bath），据说是全欧洲最大的温泉浴场，听起来就很不洗不行的样子。





黄色的新巴洛克建筑在冬日的阳光下散发出某种“来这儿泡澡的人都不一般”的气场。换好泳衣后，小心翼翼地钻出更衣室，外面零下的冷空气像刀子一样招呼在脸上，让人直冲热腾腾的水池。

泡进水里的那一刻，浑身舒服了。



就在这热气腾腾的池子里，我偶遇了一位老家河南，从北美移居布达佩斯三十多年的长者。他眉眼清澈，语气温和，说起他这几十年在欧美多个城市的生活变迁。他感叹：“匈牙利也许经济不如西欧发达，但在文化的包容与人情的温度上，却让我最终选择在这定居。”他说，布达佩斯对待外来文化和族群，甚至包括华人，都颇有包容之姿。

我深以为然。毕竟，这片土地曾先后被凯尔特人、罗马帝国、匈人、日耳曼部落、蒙古帝国、奥斯曼帝国、哈布斯堡王朝统治，二战后又成了苏联的卫星国。如此多样的文化与政权更迭，铸就了匈牙利复杂而深沉的性格。

或许正因如此，布达佩斯始终带着一丝若有若无的历史悲怆感。一种经历过风浪却仍能在寒冬夜里，为陌生人端上一池温热的气度。

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匈牙利人原来是这样泡温泉的，长见识了

这么大的池子，烟雾缭绕，很有氛围感

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我也去过这个温泉。当时室外是零下10度，地面太冷，没带拖鞋，从更衣室一路蹦跳到池子边

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不像日本风吕里大多人安安静静闭目养神，这里更像是一场露天派对，有人举着饮料泡着澡聊天，有人拍照打卡，……个个都像是来度假的，不是来解压的。

我遇到的那一位长者买了年卡，每天来。

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跳进池子就舒服了

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在布达佩斯，有许多沉静而深刻的角落，纪念着二战期间和与苏联结盟时代所带来的苦难。这些地方，不只是历史的标记，更像是一处处留存的伤口，提醒着人们勿忘曾经的创痛。



多哈尼街犹太会堂（Dohány Street Synagogue）这是全欧洲最大的犹太会堂，也是世界第二大。走进院落，目光很快被那棵金属雕刻的“哭泣的柳树”所吸引。每一片银色叶子上，刻着一个犹太受害者的名字，仿佛随风低语，那不是一座雕塑，而是一座正在流泪的纪念碑。静静站在那里，就像站在历史的墓碑前，与无数亡灵对望。


1944年5月至7月间，约有44万名匈牙利犹太人被强行驱逐、关押，并最终大多被送往奥斯威辛集中营。

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离开议会大厦步行几分钟的“多瑙河畔的鞋子”（Shoes on the Danube Bank）。几十双锈蚀的铁鞋静静排列在岸边，有女人的高跟鞋，男人的皮靴，还有孩子的小皮鞋。 像是刚刚有人脱下，准备下水嬉戏。但它们的主人，却再也没有回来。

月影霓裳

在自由广场边有个颇具争议的雕像：“德国占领受害者纪念碑”，一只象征纳粹的德国鹰扑向一位象征匈牙利的无辜天使。政府假装自己是无辜的小白兔。



雕像前是民众自发摆放的照片、证词、石块和蜡烛构成的。那些真实而具体的记忆，像是要对抗那种想要“漂白”历史的说辞。



我当时不禁在想，在20世纪30到40年代，匈牙利两次“选错了队伍”：一次是与纳粹结盟，一次是战后投入苏联怀抱。这两段选择，深深改变了这个国家，也重塑了几代匈牙利人的命运。作孽啊。

小和尚

很有意义，历史的沉重感扑面而来

不知道这一次匈牙利会不会再次选错

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他们的民众和政府好像一直在两条轨道上。

邓素红

在布达佩斯的最后一天，特意留了一点时间，去圣斯蒂芬圣殿（St. Stephen’s Basilica）的钟楼。



正值圣诞节假期，登钟楼的游客排起了长长的队伍。排队的人群在圣殿狭窄的楼梯间缓缓蠕动，一种别样的仪式感油然而生。





终于，随着最后一段台阶的攀登，布达佩斯的全景如同一幅徐徐展开的画卷，静静地铺展在冬日苍蓝色的天空下。

天线宝贝

乐队里有一位琴友就是匈牙利移民，讲起他的家乡真是充满了自豪，尤其那是李斯特的故乡啊，真的与有荣焉

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这座1884年落成、凝结了整个国家骄傲的华美匈牙利歌剧院，背后重要的推手，正是李斯特 - 这位匈牙利音乐的灵魂人物。