然后他们又转向国王小道开设了第一家名为“Let it Rock”的古装店，后Westwood将店名改成“Too fast to live， too young to die”，终究这家店的名字尘埃落定，成为一只传奇乐队与一名国宝设计师的独特终点：“Sex”。（同时，换店及改换服装格调的阅历也许为Westwood在古装屋中不知疲乏地开展新点子的精力提供了一些解释。）
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咱们能够以为Vivienne的古装启蒙产生于摇滚电影That‘ll Be the Day（19 ）时代，为了具有足够的服装来为其制造人物外型，Vivienne初次进行了少量对 Teddy Boy格调服装的复制。不只与摇滚乐亲密相干，Teddy Boy也深受爱德华七世时期格调的影响，使得长西服、锥形裤等单品留在了Westwood的设计清单之中，也为其古典而先锋的审美取向埋下了种子。接上去，是少量地为性手枪乐队制造外型，固然，事实上乐队自身就是McLaren为鼓吹服装店而组建的，它就像“Sex”的隶属品同样存在。
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只管McLaren尚无意想到朋克正在实在地成为一种时尚，他依然使用“Punk was the sound of that fashion”的表白来形容这场行为，Westwood却在为性手枪乐队制造服装的过程当中，曾经亲手将朋克从一种音乐格调扩展为视觉体系中的一员。
Vivienne Westwood 2013 Fall Red Label古装秀在间隔传奇店铺430号“Sex”不远的Saatchi Gallery举办，经典的Westwood连衣裙、收腰茄克与条纹面料使这场秀变得更为“实用”，直到Westwood退场——她穿戴一件T恤，下面印着她本人变装的照片，下面写着“我是朱利安·阿桑奇”（“维基解密”的开创人，暴光了对于阿富汗和平和伊拉克和平中无关美方的机密文件）。
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是的，所有都像性手枪在《God save the queen》中唱的那样：“We’re the flowers in the dustbin，we‘re the poison in your human machine。” Westwood的朋克精力是怒放在渣滓箱中的花朵，也是对精准的人类体制的一次变异。
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