回想血脉中的朋克印记

文抄公

2022年十二月29日  
Vivienne Westwood在家人的陪伴下离世  
咱们不能不与朋克时期  
最初的、神圣的掌舵者辞别搞  
犹如“破败神庙里的最初一根支柱”  
她以赤子般的热心据守至今  
保存了毕生的不成预测性  

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她发明了川久保玲“想象中的朋克”糊口的年代；她比高缇耶更早地穿着上了锥形文胸；她把坦克车开到首相家的门口，将“气象反动”印在T恤上——她是袒露的、寻衅的，同时又是浪漫的、永续的。咱们无奈忘怀Westwood的遗产：紧身胸衣，裙撑，胡蝶结，Harris Tweed短裙、针织衫和圆领大衣，垂褶连衣裙，细条纹西装，落档裤，不合错误称的下摆、英式剪裁、笼统印花、翻领收腰茄克……以及诸如半裸的Kate Moss Runway外型；摔倒的Naomi Campbell现场等泛滥不成预感的Westwood“古装事情”。  
谁能代替这个繁杂又诱人的设计师、流动家以及朋克文明的哺乳者？Vivienne Westwood之后，永不僵化的时尚场域在哪里？咱们只能冀望以她的形式，留存时尚的爱与争执。  

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以1981年的第一个古装秀系列“海盗”（Pirates）界定Westwood的出场其实不够谨严，性手枪（Sex Pistols）乐队才是她的第一个自在古装作品。  

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上世纪70年代，Westwood与丈夫Malcom McLaren正在伦敦英霸道430号运营一家商店，主售摇滚唱片，同时店里还售卖1950年代Teddy Boy格调的古着服装、金属格调的机车服装以及一种叫做“Bondage Jeans”的绑带牛崽裤。  

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然后他们又转向国王小道开设了第一家名为“Let it Rock”的古装店，后Westwood将店名改成“Too fast to live， too young to die”，终究这家店的名字尘埃落定，成为一只传奇乐队与一名国宝设计师的独特终点：“Sex”。（同时，换店及改换服装格调的阅历也许为Westwood在古装屋中不知疲乏地开展新点子的精力提供了一些解释。）  

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咱们能够以为Vivienne的古装启蒙产生于摇滚电影That‘ll Be the Day（19 ）时代，为了具有足够的服装来为其制造人物外型，Vivienne初次进行了少量对 Teddy Boy格调服装的复制。不只与摇滚乐亲密相干，Teddy Boy也深受爱德华七世时期格调的影响，使得长西服、锥形裤等单品留在了Westwood的设计清单之中，也为其古典而先锋的审美取向埋下了种子。接上去，是少量地为性手枪乐队制造外型，固然，事实上乐队自身就是McLaren为鼓吹服装店而组建的，它就像“Sex”的隶属品同样存在。  

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只管McLaren尚无意想到朋克正在实在地成为一种时尚，他依然使用“Punk was the sound of that fashion”的表白来形容这场行为，Westwood却在为性手枪乐队制造服装的过程当中，曾经亲手将朋克从一种音乐格调扩展为视觉体系中的一员。  
Vivienne Westwood 2013 Fall Red Label古装秀在间隔传奇店铺430号“Sex”不远的Saatchi Gallery举办，经典的Westwood连衣裙、收腰茄克与条纹面料使这场秀变得更为“实用”，直到Westwood退场——她穿戴一件T恤，下面印着她本人变装的照片，下面写着“我是朱利安·阿桑奇”（“维基解密”的开创人，暴光了对于阿富汗和平和伊拉克和平中无关美方的机密文件）。  

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是的，所有都像性手枪在《God save the queen》中唱的那样：“We’re the flowers in the dustbin，we‘re the poison in your human machine。” Westwood的朋克精力是怒放在渣滓箱中的花朵，也是对精准的人类体制的一次变异。  

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八十年代为性手枪唱起了哀歌，Sid Vicious逝世，乐队解散，“Sex”成为过来式，朋克再也不是Vivienne关怀的整个，她爱上了历史，沉浸于18世纪的古典服装，这个被她称作“新浪漫主义”的时代降生了至多的“Westwood遗产”。  

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以法国后反动共和党人的寻衅衣饰为灵感的首场古装秀海盗（Pirates）系列于1981年在奥林匹亚的Pillar Hall举办，荷叶边、蛇形印花、紧身胸衣、分层衬衫与低腰裤是对历史元素的解构设计，分歧时宜的配饰与模特们任意摆出的外型则是俏皮与叛逆的客观Styling，均衡了历史与古代、共性与商业，Vivienne从此进入庄重设计师的行列。  

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1987年，Vivienne Westwood推出Harris Tweed系列，成为其最具标记性的古装秀之一。这场秀胜利唤回了人们对传统英国面料的期待与想象，固然也遭到了贵族精英们的喜欢。而所有的灵感只来源于Westwood在地铁上见到的“穿戴Harris Tweed外套、扎着发髻、包里装着芭蕾舞鞋”的小女孩。  
商业与名望上的成功同时来到，Westwood开启了十年巴黎秀场之旅。  

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1993年在巴黎推出的Anglomania系列，是华美摇滚、英伦气质与Va-va-voom格调的盛宴。  

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1994年，On Liberty系列在巴黎公布，夸大的身材轮廓、气力感的笼统印花以及对Harris Tweed的前卫表白再次惹起震荡。胆大心细的设计格调在这里初见端倪，她似乎曾经比任何其余退职的设计师都更理解垂坠和褶皱与女性身材的互相作用，Va-va-voom的格调中心确立了起来。  







1995年，Vive la Cocotte系列在巴黎的Louvre Carrousel展出，收腰茄克开始成为主力单品。  





1996年是茶杯风暴（Storm in a Teacup）系列，Westwood展示其弱小的设计秩序感。  







2008年，Westwood回到伦敦，在伦敦秀场展现她的Red Label系列。所有都像是对Westwood档案馆的整顿与降级：细条纹西装、格子呢苏格兰短裙、针织衫和圆领大衣，经典的宽松下摆和不合错误称标记。  







Vivienne Westwood 20十一 Fall提供了更多可恶的外型：Riding-habit天鹅绒、厚实的混色针织衫、西伦敦格调的银里手衬衫和学校制服、霓虹色的羽毛披肩、判若两人的格子与细条纹——宛如丑陋的纨绔子弟的衣橱。  





2016 Fall是一场不容错过的扮演——模特们排成一列，大步进入镁光灯之下，他们舞蹈、浅笑、开脱光线。这是一个连模特都会喜爱的形形色色、边沿破碎的系列：吉普赛女式衬衫、不联贯的垂褶真丝连衣裙、印刷后的绗缝单品以及晚装下的裤子和衬衫。几十年后，Vivienne Westwood依然是自在的、活动着的。  
“系列中总有一些货色是我一次又一次地做的，对我来讲是根本的，我以为它们是永恒的。”夸大的妆容、永存的格子与条纹元素、强烈的印花和颜色以及不成或缺的Westwood连衣裙与茄克是Vivienne Westwood的视觉帝国，哪怕在退休之后，这个世界也被Andreas Kronthaler彻底了解并持续追寻着。其面前实则是英伦气质、古典文明与叛逆之心的完善融会。在活泼的政治立场以外，Vivienne一样把服装视作“首要的事业”。  











一开始，白色聚光灯下的方形舞台地方，一集体影盘膝而下，一头乱发，一身模糊的古典长裙，披着红色的粉末。她开始舞蹈。这是2014年秋天的Red Label秀场中对安徒生《红鞋》的解读。“红鞋”始终是气象难民的隐喻，包罗人和植物，他们试图逃离但无处可去。  





固然，“红鞋”的比方也合用于快时尚带来的猖狂的消费主义。Vivienne Westwood在多个地下场所颁发她的意见：“Cunsumption is the enemy of culture。” 一个在商业中生存上去的独立设计师品牌却始终提倡增加消费的景象。  

哥本哈根认识贯通一直，2013 Spring秀场里，在穿戴细羊毛套装、粉红真丝提花裙装以及鸡尾酒礼服的模特们退下之后，Vivienne Westwood泛起了——穿戴厚重的斗篷和头盔，嘴巴和眼睛上涂着厚厚的黑色妆容，与刚刚分开的人造成光鲜的比较。放下她的斗篷，显露最不讨人喜爱的大短裤和一件写着“气象反动”的T恤，在两名戴着头盔的模特助手的帮忙下她高举起横幅，下面写着一样的内容。  
2015年，她驾驶一辆坦克车返回时任英国首相戴维·卡梅伦 （David Cameron） 在牛津郡的住所抗议水力压裂法。2020年她以笼子中的金丝雀形象面世，以诱发人们对朱利安·阿桑奇窘境的关注。从傍观者的角度来讲，激烈的发声往往不是深化思考的产物，而是一种纯正的与不公正作奋斗的本能。从这一点下去看，不论她是朋克的 Vivienne Westwood，仍是环保的Vivienne Westwood，都是阿谁纯正的、一直如一的、不成束缚的奇男子。  
假如Vivienne Westwood仍外行动，这个世界将充溢她的身影。她无处不在，咱们无需挥手辞别搞。  



在街角  
在大天然  
在博物馆  
在记忆里  
请寻觅阿谁骑着自行车的英国女人