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【欧洲时报3月1日夏莹编译】2月27日晚上，包罗盖伊·萨沃伊（Guy Savoy）和克里斯托弗·库坦索（Christopher Coutanceau）在内的几名名厨在《米其林指南》中被降星的动静在美食界诱发“地震”。间隔3月6日在斯特拉斯堡揭晓的《米其林指南2023》还有一周时间，这一动静从新诱发了自其降生之初就存在的争执：关于一家餐厅而言，米其林指南是不是真的如斯首要？
“再也不装腔作势”
法媒《20分钟报》报导，“就像有人说他们不想被猫途鹰（TripAdvisor）评判同样，这是不成能的。”一名美食专家说。他指出了一个显著的问题：《米其林指南》是为了它的指标读者。正如任何公家出版物均可认为其读者的利益而写。
但是，比来有一个例外。2018年，锡巴斯琴·布拉斯（Sébastien Bras）要求并获取了再也不被米其林指南提及的权益。“他专一于为顾客提供美食，没有过来的压力和紧张。或许一些明星猎手再也不来了，但预订没有改动，餐厅全年都客满。”
在锡巴斯琴以前，也有其余人也选择分开米其林指南。另外一位业内人士说:“但一般为由于他们的职业生涯行将完结，或者他们想开启此外的畛域。”好比阿兰·森德伦斯（Alain Senderens）。2005年，这位60多岁的白叟被迫让他的三星餐厅退出米其林，这样他就能开一家“不同的餐厅，做很棒的食品——不装腔作势，也不那末浮华”。
“米其林再也不拥有任何可托度”
“有些人得知本人要被升级后抉择退出。”一名不肯透露姓名的受访者说。马克·韦拉（Marc Veyrat）就曾因在2019年被升级而提起诉讼，但起初败诉。尔后，他始终对白色指南恶语相向。27日晚上，他在承受《道芬自在报》（Dauphiné Libéré）采访时评判该指南“处于消亡形态”。“米其林再也不有任何可托度。他们不知道给厨师和他们的团队形成了多大的心思暗影。”他说，特别是2003年伯纳德·卢瓦索（Bernard Loiseau）的他杀。
米其林指南是不是对这个行业无害？下周获取三星的抢手人选之一，奥利维尔·纳斯提（Olivier Nasti）驳倒了这类设法。“当你天天都在任务和自我要求时，你也需求这类认可，”他抵赖：“这使咱们可以定位本人，让本人被人知道，并向客户解释为何咱们的菜单如斯低廉，咱们使用的产品十分杰出。只管米其林不是独一一个，但它是咱们职业生涯中的里程碑。”
“咱们能够提出批判，但这是独一一家以这类形式持续从事烹饪评论任务的公司。”曾经获取米其林三星的餐厅le Clos des Sens表现。“他们每一年都会来几回，往往超过五次，他们的抉择是通过三思而行和合议的。另外，他们承受厨师们使用的一切形式，并判别所达到的程度，无论是十分传统的仍是极为古代的菜肴。这是一个参考，是咱们殿堂的守护者，恰是因为他们的存在，咱们能力不停自我要求。“
“假如米其林指南不进化，那就行欠亨。假如开展得太多，一样行欠亨，”奥利维尔说，“无论做甚么，米其林都会遭到批判。”并且，在其创立一百二十多年后，依然被拿来作为参考。
（编纂：李非） |
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