漢家仍有舊山河

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嗯嗯，聽你們講述的，這個項目至少運營了三十年了，應該比較成熟、安全。

爱咖啡

是呀，很多年沒在中國過夏天，我已經忘記了。。。而且，現在都用空調，城市比從前更熱了

五月烦心雨

看來是要多浸泡，我還以為買了假貨。回頭我試試，很喜歡江西米粉呢！

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謝謝，不嫌棄我這嘮嘮叨叨的風格。。

秦始皇

七

幾步路便到魏家大院。之間就隔一個小園子。


有點小橋流水的風緻，特別當午時日頭最毒的時候。


連過兩座木橋，園中小徑通向魏家大院側門。而大門，卻是要走正道才能過去的。相信這也是個習俗。我猜，從前這裡可能是洗菜、洗衣服的地方？

我對側門比較感興趣。大門應該很少開，除非主人或貴客出入。想像中，側門更有生活氣息：平日裡佣人們採買、聯絡、送貨、新買來的丫鬟、奴才或小妾，忙忙碌碌，應該都走側門。


魏家大院占地近兩萬平米，已有兩百年歷史，是贛州最大的客家民居建築群 。其中一部分房間，已被辟為“贛州客家博物館”。


客家人是從北方中原遷徙到當時南方蠻荒地帶的漢人。最早是近兩千年前五胡亂華時期。後來諸多大的戰亂，皆導致漢人大規模南遷。客家人帶來了先進的中原文化，又與當地環境和文化結合，形成客家特色。

無論歲月流逝、世事變遷，客家人的一大特點，是一直抱守漢人的文化認同和歸屬感，其重要標志就是“鄉音無改“。客家話是古漢語的活化石，其中南北朝時期的“洛陽讀書音“是客家人千年不變的傳承，所以說，聽客家人講話，就像是在聽我們千年前祖先的口音了。

贛州或稱得上客家的搖籃，因為這里是漢人南遷抵達的第一站，95%的贛州人都有客家血統。

不過，我有點疑問，那就是我見到的贛州人大多個子不高，如果他們是中原漢人後裔的話，是否說明五胡亂華之前正統的中原漢人都比較矮小？是胡人的入侵改變了漢人原本的基因？這些我沒去考證過，只是有這麽個感覺，中華各民族歷經幾千年的混合進化，早已經很難辨別純正的漢人血脈。（另外，聽說秦始皇嬴政身高198厘米，也是坊間傳聞，未經考證。）

魏家是贛州赫赫有名的四大家族之一。這個大院從清朝嘉慶年間建起，後來一棟屋一棟屋慢慢擴建連接而成。建築風格在贛州被稱作“九井十八廳”式建築，其它地區也有叫“九廳十八井”或“九進十八廳”的。總之“九“和”十八“並非確切數字，而是代表很多房屋很多天井的意思。我個人更偏向最後一種說法，”井“可能是”進“的方言發音。


正廳前這個天井最大。這種屬於江南民居的“四水歸堂“風格。也就是四面屋頂的雨水流入天井的意思。這里風行於天，水聚於地，是聚福積壽的寶地。


上廳前這個天井小一點。卻陰涼舒適些。


這個更小。孤零零地守在一個院落的後門，滋養一方生氣和綠意。


中廳。會見貴客或達官的地方。墻上掛了些字畫，未入預流，畢竟商賈門第，也見得風雅態度。


上廳。宗族議事場所。兩邊牆上掛著魏氏家訓。魏姓人起源於河北鉅鹿。鉅鹿堂是魏家宗室的堂號。


我也生在江南，從小熟悉這種風格的建築。我外祖家的老房子就跟這個很像，只是沒這麽大、沒這麽多院落。也是三進的廳和天井。原先應該住得蠻舒適，後來只有前門到正廳加上旁邊兩間廂房留給了外祖，其它房子包括上廳給公家徵去做辦公室。我還記得小時候，外祖總是坐在天井邊的屋檐下，喝茶看書看報，念報紙上的革命文章搖頭晃腦的。這廳的墻上可沒什麽字畫，只有一張本朝太祖爺畫像和紅色標語。我也記得那時候的天氣，也是熱，熱得我圍著天井跑來跑去的，因為跑起來會有風……


喜歡門邊這個小窗子。感覺後面會發生許多有趣的故事。


這個鐵環扣也相當熟悉。外祖家也有這種。我小時候無聊，常常扣著它，雙腳懸空，開開合合搖擺那木門，直到把門搖壞、或者環扣掉下來。


書房。魏家大院建築精致、用材考究，但老式的房間設計比較封閉，窗子都不大，採光不好，里面盡管沒有日曬，但仍然悶熱。只能多學古人，對自己說：“心靜自然涼“……


太悶，看見窗子就開心。


窗子。


還是窗子。


另一個院落。或是晚輩住的。


客家婚禮。


新房。物件倒是齊整，質地也很講究。可就是看著少點什麽。或許，該鋪個地毯，做個木地板？


廚房和飯廳前的瓦廊。


燈籠和一角天。


過道。通往另一院落。


又是過道。魏家大院確實很大，里邊的房屋走道錯落曲折，像迷宮。主要還是房子和走道都很相似。搞得我又迷路了，好幾次看到這樣的過道，總是疑惑，我是不是剛剛才走過？難怪，魏家人曾經幫助孫中山先生躲過了官兵的追捕，在這里藏個人不要太容易。若非自家人，第一次進來，確實很容易暈頭轉向。


贛州魏家的族譜圖。最早的祖先從福建回遷來贛州開錢莊。後來也做木材等生意。越來越有錢。家業興旺。子息繁衍。近代魏家也不乏有識之士。比如，魏家會字輩不少是同盟會成員，為國民革命推翻帝制做出過貢獻。當時魏家大院是辛亥革命的一個秘密據點，同盟會在這裡設立贛州支部。

家族的繁衍到較近的一代，這個族譜卻只記錄下一個叫魏運織的人。


有些歷史，演變為坊間傳聞，主要是正史很難落筆。我也是通過與福壽溝博物館遇到的那位眼鏡老師和一些本地出租車司機的閒談，才略知一二。

魏運織，是魏家運字輩，也算江南才俊。曾經留學日本，擔任報紙主編、贛州參議員。聽說還是個新詩詩人，是左聯文學社團《中國詩歌會》的發起人之一。可惜網上搜不到他的作品，恐怕只能去檔案館查閱《中國詩歌會》的刊物。

魏運織在日本留學期間，跟張香山合影。看得出文質彬彬、一表人才哈～


四九年解放軍兵臨贛州城，魏運織曾經給解放軍寫信，請求和平解放贛州，以保護古城以及城內百姓的生命與財產安全。而後組織民眾，親自打開城門，熱烈歡迎解放軍進城。即便為革命為保護古城做出過巨大貢獻，魏家人也沒能逃過後來的厄運。先是有頭有臉的在幾次政治運動中被抓捕關押，遭受非人折磨；而後文革期間全家皆被揪鬥，酷暑的天，帶著高帽子，被紅衛兵喝斥驅趕，強迫在鵝卵石路上赤腳行走……


舊時江南各地許多街巷，喜歡用青石板間以鵝卵石來鋪設道路，因為江南雨水多，鵝卵石更有利於雨水滲入地下，防止地面積水。魏家大院院牆周圍以及道路兩旁，皆有鋪滿鵝卵石的小徑。

從魏家出來，以後恐怕再不想走鵝卵石鋪的路了。原以為的江南情韻，殊不知，你一腳踩上去，那卻是億萬國人的體面。

鵝卵石與青石板相間的贛州老巷。這張是在贛州皂兒巷拍的，後天我才會去到那裡。說到鵝卵石了，便幹脆給它來個特寫。

ronlly

八

魏家大院旁邊的居民小區有個外婆餐館，剛來站在側門遠遠望見，就打定主意要去那裡吃午飯。

但是推開外婆餐館的門，裡面卻空無一人。一樓有一些餐桌，後門出去進入一個過道，兩邊好些包廂雅間，全都空空如也。樓上還有好些包間，也沒人。整個一空城啊！難道外婆出去買菜啦？

現在將近下午兩點，我飢腸轆轆，頂著烈日走了一百多米過來的，居然撲了個空，真是沮喪。

沒辦法，只能忍，沒有帽子沒有傘，在大太陽底下繼續趕路。好容易走出小區，進到主街，兩邊盡是餐館，大概附近機關學校較多，這些餐館看起來都賣重口味的外省菜，叫人沒胃口。後來，我勸說自己，這時候了，不要挑食，有啥吃啥吧！剛好看到街對面一家叫做燕子餐廳的，門口寫著“工作餐”。進到裡面，發現它其實叫做“盛宴四季”。不知道是不是我餓暈出現了幻覺。


裡面還是空蕩蕩，沒人。正要轉身離去，突然，有一個人從最靠裡的那張桌子後面坐起身，說道：

“想吃什麼，美女？”

是位大姐，五十歲上下，剛才是搭了幾張椅子在那裡睡午覺。

我說：“我想吃飯。”店主大姐便指指上面的菜單，說：“看看你想吃什麼，自己選。”我看了一眼菜單，全是肉，便說：“我不想吃肉，想吃青菜。”大姐說：“那我給你炒一個青菜吧。炒空心菜，好吧？”我說：“好。”

她給我盛了一碗例湯，便轉身去炒菜。過會兒又轉回來，對我說：“美女，空心菜給你放一點點肉吧？鮮肉，不是那些燒臘。放一點味道鮮，好吧？” 我點頭說：“好。”

蘑菇雞湯。味道鮮美，湯夠濃，看得出熬的功夫夠足，全不似一般例湯的敷衍。還有兩塊雞肉，幾片菌菇。美美的，幾口幾口就被我消滅光。


店主大姐在炒菜。偷拍一張。


喝完湯，菜就炒好了。

這位姐姐放的肉挺多，不是她說的“一點點”。但肉很滑嫩，很鮮，火候掌握剛剛好，鹹淡也正合適。又或許是中國的豬肉原本就好吃，相比南海之南的土澳。

空心菜清炒我都是喜愛的，配上又嫩又鮮的豬肉，菜葉的味道更豐富濃厚。可能這會兒我太餓太累了吧，急急地大吃一口，看著炒得很老的菜梗居然脆脆嫩嫩的，咬起來清爽且有勁道。那感覺，突然被帶回三十年前的老家，外婆和父親還健在，一家人齊齊整整的那個夏日午餐，也是有炒空心菜、拌黃瓜、鮮美開胃的湯，還有清甜的蓮子銀耳羹、客廳一角落地土花瓶、裡面養著幾枝待放的荷花、窗外BGM一般的蟬聲和孩童嬉鬧、外婆喚我們吃飯的聲音……

辣蘿蔔幹是店主自己腌制的。嘗了一口，太辣了，瞬間血脈僨張，馬上要犯心臟病。有人說“四川湖南的辣，跟江西比，都是小巫見大巫。”於此信然。


我吃飯的時候，店主大姐過來閑談。她是贛州本地人，原本是不掌勺的，店裡雇了兩位廚師，專做粵菜和湘菜，這會子冷清沒生意，他們便回家歇著，晚邊才過來。

她有一兒一女，女兒早已成家生娃了，兒子在上大學。我說，你兒子應該放暑假了吧，怎麽沒來陪你？大姐說，他跟女朋友出去旅遊了，年輕人不喜歡跟我們老的在一起。還說她女兒也很少來看她，生了兩個孩子，忙不過來。我說你也不去幫幫忙，帶帶孫子？她說，那邊有婆婆幫忙，我去了插不上手。唉，我沒什麽別的（愛好），也不會做很多事情，就是每天看這個店。

後來我說，你做菜這麽好吃，你兒媳婦一定很喜歡你吧。她說，我沒做給她吃過，家裡都是他們爸爸做飯，這是你來了，廚師又不在，我才只好給你炒個菜。很好吃說不上，就是家常味道啦。

看我多麼運氣，她家兒媳婦還有家人都吃不上她做的菜，我居然遇上了。

吃過午飯去了文廟。臨別店主大姐用小打包盒送我一盒辣蘿蔔幹，我打算帶回家讓我弟弟試試，可惜放在酒店房間的冰箱裡，忘記帶走。

文廟不遠，同一條街就在餐館旁邊。我進去時兩點多鐘了，除了剛剛參觀完出來的幾個，再就是我，裡面沒有一個遊客。空空蕩蕩，冷冷清清，不對，不冷也不清，熱熱燥燥？發現我被熱得忘了詞兒。


酷熱難當，在文廟裡面待了十幾分鐘就打車回酒店了。其實從文廟到江南宋城並不遠，走路2.5公里，沿途還有許多古跡。若是在涼爽的晴天，慢慢悠悠，邊走邊看地逛過去，真不失為一段愜意的city walk。然而，眼下這烈日……我很嘴硬地說，我其實不怕汗流浹背，也不怕精疲力竭，我還能繼續city walk思考我的人生，但我的手機不幹了，電量僅剩一格亮起了紅燈，時不時還罷工，要求cool down。如此以往，不能拍照事小，沒有手機，看不到地圖，打不著車，可就麻煩了。

全國各地文廟大抵相類，都是舊時祭祀孔子場所和官辦的地方學堂，從唐朝開始逐漸演化至清。之所以兩個功能放一起，是因為舊時所授以儒學為主，讀書做官，總是要思想掛帥，不能走歪了。


大成殿。兩個管理人員一直站在殿前聊天，想拍張無人的全景都不行。


那就拍中間一部分。“生民未有”，清雍正帝親題，發至全國各地文廟和文教機構，提醒夫子的至尊地位。自從獨尊儒術，皇帝們發現，孔夫子那一套用來管理人民，真是太好用了。


“萬世師表”，他皇阿瑪康熙爺親題，也是全國派發。夫子在歷朝享有等同於帝王的崇高地位，各種裝飾用具皆可配享帝王才能使用的黃色和金色。


細微處，卻是動人。


祈福的紅布條。來，接一點老樹與古物的靈氣，聽說很靈驗。


贛州文廟始建於宋朝，後來幾次遭毀壞，目前這些建築是清朝重建的。解放後曾經改做市委黨校。八十年代才又重新修繕恢復舊貌。沒有考證過，中國大概是世界上唯一一個，將一位學者、思想家、教育家，奉為神靈來膜拜的國家吧？文廟與黨校，仔細想來，竟有異曲同工、不可言傳之妙。


回酒店的路上，跟滴滴司機聊起高考。司機的兒子今年剛考完，總分610多，上了本科線，可惜高不成低不就，想去好的大學進不了好專業，想要學好專業就只能去差的大學。一家子正為選學校還是選專業發愁。

“江西的學生可憐哪！”司機愁完自家，又開始愁天下，他說，“江西是全國錄取分數線最高、錄取率最低的省份。（江西省內）自己又沒什麽好大學。清華北大這兩個白眼狼，困難時期江西人勒緊褲腰帶救濟養活了他們，如今他們發達了就翻臉不認人。還有中科大也是，江西人一念之差啊……”

司機的話，信息量太大，我還沒能完全消化車就已經到酒店了。如是我聞，抱怨自己所在省份分數線最高、錄取率最低的，貌似不止一家，江蘇、湖南、山東甚至河南，都有這一說法。各家肯定有所依據，我無從考證。至於白眼狼一事，還真頭回聽說，亦無從考證。倒是知道江西地方富庶安定，民風淳樸老實，養幾只白眼狼應該不～在～話～下～

不過，江西人會讀書是毋庸置疑的。江西歷來文教興盛，風尚崇文尊儒，是歷代中國書院私塾最多的地區，也是考取進士人數最多的省，狀元的數量在全國前五。像歐陽修和文天祥這樣優秀的人物，都是江西出來的。這些，或許算得上是文廟之功？

回到酒店，我自己洗了個澡，給手機充了些電，兩個都歇了會兒。換了一身幹凈衣服，上午穿的那套，上下裡外都被汗水濕透了，像淋過一場雨。待在澳洲太久，便只記得家鄉的好，早已忘記中國夏天酷暑的滋味。

現在這樣躺平也不錯，不必再出去了。然而，我當初是要去江南宋城的啊！折騰了大半天，還是沒能去到那個地方。這讓我心中有了個執念，無法釋懷。於是，睡到下午四點半，又打點出門了。

這回是真的去江南宋城。

三省

楼主提到沈从文，那你还是应该去凤凰看看。虽然是一个过度开发的小镇子，但是也有清净少人的地方。
特别是沈从文的墓地，一定要去看看。
我是十几年前去的，游人很少，就在沱江边上，背靠小山，站在墓地就能俯瞰绿色的江水缓缓流淌，两边的吊脚楼沉默以对，再想想老人家笔下的湘西，就是这般模样了。
可以冬天去，人少，在江边找个地方，坐下来晒晒太阳，喝口茶，看着那一江碧水，挥霍一个下午的时光。
看了楼主的文章，我觉得你应该喜欢。
如果楼主忌讳，万分抱歉。海涵！

sdsgwm

是的，例如在冬天，可以提前用冷水将粉丝泡发一晚，第二天就非常好煮了。

小笨

楼主文笔儒雅，读起来非常滋润心肺啊。我因为一些原因每次回国必去景德镇，景德镇市井、传统手艺文化与国际化并存，物、人都是这样，切换容易。景德镇三宝那边山脚下住上一段时间，那边有来自不少其它国家的艺术家和艺术爱好者在创作制作他们的作品，和他们交流一下，欣赏他们的工作过程，晚上经常有爱好艺术的人小聚，咖啡、茶、西餐与乡野餐混合，还可以带上桶去打泉水。这边可以有乡野的感觉也有城市的方便，有本土的匠人也有各国的艺术爱好者，偶尔也会有艺术界的大师可以交流。

无恙

沒有忌諱。我也很喜歡湘西，那裡山水秀麗奇逸，民風純樸好客，所以我的第一個選擇就是湘西。

但事實上，遊客真的太多了。你十幾年前去的，可能還好，現在的鳳凰真不再清淨。我們喜愛嚮往的地方，也是其他許多人心之所向；當我們決定去某個地方的時候，可能有成千上百的人，也在做著同一個決定。所以，唯有反其道而行之，方得清淨。

我小時候隨父母去過鳳凰，還有湖南一些其他地方比如張家界、懷化、慈利等。那時沒怎麼開發，風光原始自然，但交通不便，坐火車要坐一天一夜。那時候也沒讀過沈從文。後來大一點讀《邊城》，比照細時見聞，特別是江邊吊腳樓，覺得鳳凰就是邊城。今年才知道茶峒這個小鎮，從地理位置以及翠翠與爺爺擺渡的描述，很贊同茶峒更像邊城。這也是我當初想去的原因。如果酒店住在吉首，去茶峒需要坐長途汽車約一小時，再轉當地公車或小巴。當然也可以從貴州或重慶過去，但那離我媽媽家更遠了。然後，從吉首，還可以去鳳凰鎮、芙蓉鎮，高鐵很便捷（去鳳凰好像20分鐘），再遠一點還有可以去武陵源，吉首我定的那個酒店也是五星級，也不要押信用卡，就在一個山腳下，風景宜人⋯⋯哈哈，可惜沒成行。

张光德

謝謝你！回國必去景德鎮，看來你是一位藝術工作者？真令人羨慕。
聽你描述，景德鎮應該是多元化的藝術之城了，我也很喜歡這樣的氛圍，有機會要去體驗一下。

江南人

九

一座贛州城，半部宋代史。

這是贛州的文旅宣傳口號。百度一下會發現，中國還有好幾個其它城鎮也自稱“半部宋代史”。諸城所依各異，贛州古城擁有較多宋代遺留的古建築與設施，比如宋代古城牆和宋代設計建造的福壽溝排水系統，其中古城牆是中國唯一留存下來的一段宋時建造的孤品，其它著名城牆比如西安、北京古城牆，大都始建於明清時期。

贛州著實是一塊依山傍水、含古接今的風水寶地。我相信等過些年，當人們意識到她的好，很可能這裡會成為網紅打卡聖地。不過，幸好，在她紅起來之前，我已經來過了。

繼續在贛州第二天的city walk。

下午四點半，打車去古浮橋。地圖上贛州古城這一帶，被開發成“江南宋城”文化旅遊區。如果從古浮橋開始，繞著江南宋城走一圈，回到古浮橋，大約需要五個小時。我計劃著就走一半，走到鬱孤台打車回酒店，四點半差不多走到晚上七點多鐘吧。這也是早晨酒店職員建議的路線。


滴滴司機聽說我要去古浮橋，便說現在太熱了，古城牆上起碼五六十度，很曬人。他建議我先去鬱孤台，那邊有樹有山，涼快一點，看完了六點鐘以後再去古城牆，太陽也快下山了。我從善如流，改主意先去鬱孤台。從防曬的角度，司機是對的。但是後來發現，如果遵照酒店職員的建議，就可以從鬱孤台下來參加“宋潮不夜城”的晚間活動。

鬱孤台在賀蘭山的山頂。鬱孤，是孤立高聳之意，贛州縣志上說“其山隆阜，鬱然孤峙，故名。”那裡是古城的制高點。贛州城三面環水，站在鬱孤台上，既可俯瞰城內全景，又可瞭望水上三面過往船隻。軍事上是個易守難攻的要塞。


拾級而上，將近山頂處有一辛棄疾銅像，所塑辛棄疾作拔劍狀，氣概雄邁，很符合我心目中那位一心想要光復中原的英雄。確實，鬱孤台是因辛棄疾的詞而名聞天下的。

塑像邊看到幾個穿古裝的女子在玩自拍。她們頭戴大花冠，看不出是什麼朝代的服飾，但看得出，衣服上的折痕尚未熨開，應該是從箱底直接拿出來就穿上了。


望闕。鬱孤台也叫望闕台。門口對聯“山為翠浪涌，水作玉虹流”，是蘇東坡《題鬱孤台》詩中的一聯。這兩句氣象開闊，比喻奇壯，坡公才氣與筆力，羨煞所有後世之人。


旁邊有一小片竹林。愛極。於是到竹林裡走了一走。我來時，剛好有個女孩從竹林走出，穿一身白底紅綠碎花連衣裙、小白鞋，手持一把畫扇，微低著頭匆匆而過。人不必漂亮，唯獨年少的率真和不經意，橫豎都可愛。


竹林是援著圍牆種的一溜。雖未能隔斷外邊的暑氣，但竹葉竹枝青翠颖拔，十分養眼。平生最愛的植物就是竹子。我想，如果前世是植物，那我一定是一棵竹子；如果來世輪迴，亦願作竹子，守著某處嘉山水，清涼但又執拗，就這樣一輩子。


看完竹林回來，望闕門前站了一家人在拍照，其中便有剛剛看到的那幾個古裝女子。給他們拍照的應該是這家祖母。照片中，女士們看著祖母專心照相，兩位男士都看向我這邊，估計是爸爸和兒子。很快，兒子喊道：請這位阿姨給我們拍合影吧。那個爸爸也立馬走過來，把手機遞給我。這樣，祖母就可以跟全家人站在一起了。於是，幫他們拍了五六張，我叫他們笑、看這邊，他們就咧嘴笑著看這邊；叫他們說“茄子”，他們就一起說“茄子”。我居然從中體會到一種快樂，一種只可意會的快樂。總之，這家人看起來很好。


進門便是鬱孤台。鬱孤台最早一千三百年前建於唐代，後幾經損毀、重建，最近的一次是1983年，依照清朝同治年間修建的樣式重建的。就是眼前這一座，據說是仿木的鋼筋混凝土結構。一眼望去，飛簷翹角，雕梁畫棟，非常精緻。這是清代風格的建築。我想像當年蘇辛蒞臨時的模樣，宋代的鬱孤台，應該比較大氣簡約，且素雅少雕飾。只可惜我無法穿越歷史，去跟二位大佬會上一面。


又遇見古裝女孩。其實這家倆女孩長得蠻好看，近看五官精巧、皮膚緊緻，身材也修長，只是不怎麼上鏡。可能其本人尚未跟這奇怪的裝扮充分磨合，以至眼神飄忽，手足不知如何安放。那麼，就拍個側顏。側顏是美美的。


將要轉身的一霎，衣裙擺動飄逸起來，在樓台綠樹間流動的風韻，竟然也是美的。佳人表情依然羞澀，大概是知道有許多人在看她。如果能去掉這個大頭冠，梳個清爽俏麗的髮髻，只留兩三朵花插在鬢邊，那便完美了。


鬱孤台一樓。正面牆上掛著辛棄疾的詞《菩薩蠻》。少年時就能背誦的一首詞，到此忍不住心裡默念一遍。細看才發現居然是長者所書。長者確實多才多藝、功力深厚，這一篇寫得工穩流暢、從容凝練，想像書寫時應該也是把辛詞默誦了許多遍的。長者在位時可沒少挨罵，現如今世事更迭、江山明晦，人們似乎又想起長者的好來了。


二樓。遠眺江水、都市，在綠樹掩映之外的遠處。


這個小丑的爛詩居然掛在二樓正中。他寫的東西，無論審美還是立意，都是一坨史。我因而不悅，下至一樓再將長者所書辛詞默誦一遍洗眼。


三樓視野更佳。夏陽此刻穿過高樹，在紅簷碧瓦上投下斑駁樹影，那樣飄渺奇幻，也如同人的歷史，明明發生過，卻終究會消失、不留痕跡。


這個角度可以望見贛州大橋和慈雲塔。


鬱孤台下清江水。鬱孤台距三江都有點距離，加上高樹的遮擋，基本看不到多少江水。辛棄疾的詞是在江對面的造口鎮所寫。如果站在造口江邊，遙望賀蘭山上高高的鬱孤台，那麼“西北望長安，可憐無數山”的情境，便有了著落了。


後院還有一座辛棄疾銅像。他孤獨偉岸的背影，是不是叫人又崇敬又心疼？


銅像正面。不是吧？雖然也是毅然撫劍，但辛棄疾文武雙全，精騎善射，是曾經率50騎兵勇闖萬人敵營，生擒敵首的大英雄，怎能如此腰粗腹便？就算他回歸大宋之後一直不受重用，被委以閒職，但興師北伐、收復舊山河的願望，在他心中到死都沒有放棄過。因而他應該是隨時備戰、隨時準備出征，天天鍛鍊身體，騎馬射箭，一日不曾懈怠⋯⋯所以，腹部能不能多塑點肌肉？


後院出來又走到這片竹林。無比的清新靜逸。突然，之前那個古裝女子出現在竹林盡頭，那裡幽暗，有點看皮影戲的感覺。俄而，她的姐妹也出現了，兩人面對面說話的剪影，有趣得緊。我想拍下那個鏡頭，誰知手機又開始罷工，要求cool down。我把它插入背包裡的兩瓶水之間涼了一會兒，拿出來再拍時，她們已經不見蹤影。殊為遺憾！


走出竹林，發現兩姐妹在階梯上互相拍照，見我過來，便請我幫她們在拱形門前拍合影。這回可能沒有其他人在，放得開一些，在我的指導下，擺了許多姿勢，做了許多動作。可惜照片都在她們的手機裡，我，攝影師，一張沒留下。她們一直叫我“姐姐”，不像那個小弟弟叫我“阿姨”，真是兩個善解人意的姑娘。我忘了問她們是哪裡人，我猜不出來，之前想著要問的，後來給忘了。不過也不重要，同是夏天挨曬人，所以，相逢又何必曾相識呢？


這裡有一棵百歲老樹，被竹林包圍著，根本看不見了。忽然感覺腿上很癢，低頭看去，小腿不知何時被蚊子咬了三個大包，開始有點紅腫了。其實我來前噴過澳洲帶來的防蚊噴霧，雙手還戴了驅蚊手環，一點用沒有，或許只能對付澳洲蚊子吧？


賀蘭山的後門。從這裡要下山了。坐在這個台階上，給小腿的包包搽了一點風油精，去年在墨爾本的華人店買的，不知有沒有用？反正心理上是個安慰。


古樸雅靜的小巷。我一時又不知該往哪邊走了，主要是我本來沒打算要去哪兒⋯⋯


這邊有一些路標。看起來，蔣經國先生舊居沒多遠，走幾步路就能到的樣子，因而決定去那裡。於是，沒聽從百度地圖的指示，而是跟著這裡模糊不清的路標，走到了所謂“宋潮不夜城”的街市裡。實踐證明，越是拼命想要逃離世俗的人，反而越容易墮入紅塵市井。誰說不是呢？

天使也爱PP

是靠一场旅行恢复的吗？

All the best,

中国大学生

凤凰大清早还好, 五月回去有空到那转了一圈. 江边夜晚确实都花里胡哨的, 但清晨薄雾笼罩之下兼又去掉了七彩霓虹多少还有点幽静的样子, 石板路旁一个米粉店刚打开门板就被习惯早起在河边溜达了一圈的我催着下了一碗粉, 又赶紧热油炸油条, 配上才炒的酸豆角咸菜, 倒是有几分儿时模样.

老青蛙

[quote]
澳云哦 发表于 2024-7-28 10:52

贛州這個城市，風景確實一般般。
當初要是去了吉首也不錯，畢竟酒店都訂好了啊。湘西是很美的，而且至少 ...[/quote
没想到赣州这么一个不起眼的城市，楼主居然娓娓道来，文笔了得！

lalala

找对地儿了？先留个爪印  闲时再慢慢看。
酸豆角油条米粉的，都给看饿了。

nelaohai

是的，旅行之後重整河山，恢復了對朝政的掌控權，讓家庭重新回到君主獨裁專制，然後心情就順多了。

謝謝你的祝福，我真的很需要

xiayuanjun

我猜你是湘人對不？聽朋友講，沒有酸豆角的湖南米粉是不完整的，所以看出來你是行家。還有，湖南米粉的靈魂，不是炒碼，不是小鹹菜，而是那碗湯。老店都會隔夜或一大早起來熬湯。。不過，墨爾本唐人街湖南米粉店的米粉，真不好吃，可能就是湯不行？現在都是科技狠活，恐怕沒有店家費心費力去熬湯了。你覺得澳洲的湖南米粉哪家比較正宗？

大清早就出門，避開了遊客的高峰期，你這也算反其道而行之了。很多旅遊城市都有這個現象，比如杭州，清晨和夕陽下山後，才有機會看到西湖的寧靜和美。不過還是小聲說說，不然大家都這個時間點奔去了。。。

不知你有沒去過茶峒？感覺如何？我的問題有點多，主要是沒去成茶峒，有點念想了。

liujin0329彭琳

逛遍山河，重拾江山

伊沙贝尔

謝謝你的誇讚！我其實是記流水帳，細碎的見聞經歷也是敝帚自珍，不想遺漏了。

是呀！謝謝加分！
餓了嗎？可以去芙蓉鎮吃碗米豆腐，記得曾經打算結伴同行～

橡皮檫

哎呀！你把我最後想好的結句給透露了，這可如何是好？

编号27149

你猜对了.
不错, 记忆里儿时的米粉汤往往是一个大铝锅里面炖着大棒骨, 粗瓷菜碗里面早已配好油盐味精葱花, 这边抓一把新鲜的米粉塞进竹制的尖底漏斗, 在滚开的沸水中起伏几下后提出沥水, 那边舀一瓢骨汤冲开碗底的配料, 双手配合全程不要半分钟一碗粉就下好了, 一旁的架子上往往摆着酸豆角, 榨菜, 萝卜皮, 豆豉辣椒, 剁辣椒等等咸菜, 讲究点的三鲜粉还配点木耳丝炒肉馅啥的. 不过出走半生, 这次回去再吃湘菜, 虽然依然不错, 但已经感觉重油重盐重辣的刺激有些不适应了, 就连米粉基本也是只吃粉而已, 不像幼年是肯定连汤全喝干净的. 至于澳洲就更不用提了, 汤不对, 粉也不对, 毕竟就是老家现在也已经很难见到手工粉了, 基本都是机制的.
很可惜我本人对家乡的气候实在爱不起来, 高考时所有志愿全部填的外省, 大学毕业后分配依然在外省, 直到后来出国, 可以说除了家门口的韶山, 宁乡等伟人故居学校组织过参观外基本只走过农村亲戚家, 完全没有旅游过, 就连张家界凤凰也是这次回去有空高铁又还方便才走一趟. 很遗憾帮不到你什么.

中国魂

皇上威威！ 咱君主独裁讲究的就是不怒自威，说一不二；龙颜略愠 ，出走勿论

klyfan123

还有这茬事儿啊，我怎么都不记得了。。。
芙蓉镇在四川？那可以，下次离宫出走就四川走起，一路吃喝的不要太爽了。

999111555

芙蓉鎮在湘西，離四川不遠，扮演豆腐西施胡玉音的劉曉慶奶奶卻是四川人呢。

給你點提示：聊聊老電影、劉曉慶主演的《芙蓉鎮》、胡玉音賣米豆腐、有個足友說芙蓉鎮以前叫做“王村”、他還說了米豆腐是什麼做的（我卻忘記了）⋯⋯總之，去芙蓉鎮一定要吃米豆腐。

linda0623

確實如此，我認識好幾個湖南人，都說自己沒去過張家界，大概是想著就在家門口，隨時可以去吧。張家界是世界級的風景名勝啊，蜂擁而至的可能都是外省外國人。

看你描述做從前米粉的過程，就感覺很satisfying，太經典，太親切了！竹制的尖底漏斗我也見過。你在鳳凰一大早吃的那家米粉店應該比較原汁原味吧？也別說，經過這麼多年，我們自己都變了，還期望那些美食仍是從前的味道麽？

饿了个把月

十

此賀蘭山非岳飛想要踏破的那個。一千多年前，宋朝有個叫賀蘭栖真的道士，曾經在這裡隱居修煉，因而得名。

這位賀蘭真人相當有名，據說活了一百多歲，習常服氣辟谷，生前早已得道成仙，當時皇帝還給他賜號“宗元大师”。江西道教興盛，高人輩出，我想一是因為此處山水靈秀，適合道家修煉；二是因為地處偏陬，遠離中原戰爭核心，有利於靜心養性、闡發真道。

賀蘭山還有個名字，叫做“田螺嶺”，大概因為它的形狀像田螺。關於田螺嶺有個好玩的民間傳說，類似龜兔賽跑，但講的是一匹馬和一隻小田螺。比賽過程中，馬和兔子一樣，驕傲地睡著了，小田螺卻沒像烏龜使盡努力爬啊爬，而是跳入江中，吸附在一艘船的船身，然後順江流飛馳而下，到達目的地不見老馬，發現自己贏了，於是興奮地朝岸上一躍，結果，“啪-唧”，摔到陸地再也動不了，從此化作田螺嶺。

這條古巷有一千多年歷史。巷中房屋並沒那麼古遠，都是後來修建或改建的。古巷也不是一條直路，轉了幾曲彎，仍叫田螺嶺。


田螺巷兩旁很多文創商舖和展室。比如這個古風武俠體驗館。服飾雖然混合各朝代風格，但樣式都好看，質地亦佳。將才鬱孤台遇見的古裝女子，真不若來這裡借幾套穿。如果不是天熱，我或許會進去拍一套武俠，在照片裡圓一個英雄夢。忽然自己想笑，想到如果傑在，跟我一起拍武俠，應該穿一套什麼樣式的衣服好呢？


宋明理學創始人周敦頤展覽館。《愛蓮說》寫於周敦頤擔任虔州通判任上，虔州就是贛州。我一直以為《愛蓮說》是他離開官場賦閒後所作，沒想到卻是作於仕途最順達的時期，出淤泥而不染，足見這位宋代大儒其人風骨。


古巷的門牌有點混亂，對我這種路癡不很友好。田螺嶺七號和八號相鄰，對面卻是三十號。


田螺嶺九號。不知道是做啥的。可能是個人家。沒入草叢的小徑，通向低調的屋簷與木門。我很想住在這樣的庭院裡。最愛這一叢翠竹，如東坡先生說：“寧可食無肉，不可居無竹。無肉令人瘦，無竹令人俗。” 這是我的夢之屋。


田螺嶺十號。中共蘇維埃時期的一個據點。夕陽西下了，光影繚亂，投射到牆上和地上，有點像一樹寫意的梅花。


陽明書院。近些年王陽明逐漸受到海內外的推崇與重視。其實他的主要功績與作為，如治國、辦學、平亂、創立心學，等等，大都成就於江西，特別是在贛州。王陽明曾經擔任贛州巡撫，後又江西巡撫。有一件小事，估計很少人注意到，就是他在贛州剿匪時，曾經著力摒除方言，勒令百姓必須說官話，違者當作賊匪斬首，因為他認為言為心聲，欲“滅心中賊”，就得先“滅賊音”。


客家傳統服飾展。雖然千年承傳了洛陽讀書音，但服裝卻沒有一點漢魏晉甚至大唐的風格，比如寬袍大袖或曳地襦裙啥的。大部分客家人都是普通勞動者，或田間耕作，或戰場殺敵，所以，客家服飾風格素樸淨雅且利落實用，款式看著像清代風格，卻不似清服那樣花裡胡哨、拘謹繁複，客家用色貌似有點宋人的素雅。


贛州文禮。文創一條街。


敲門磚。名字很別緻，可惜沒開門。我是不是應該找塊磚頭敲一敲？


喜歡這樣無人的角落。感覺那盡頭庭院深深。可能蚊子也很多。


我在贛州，鬱孤台下等你。上面列出很多贛州著名老巷名，我只認得羅家巷，就是魏家大院所在。其它都沒去過，很多更沒聽說過。看來，我是到了一個假的贛州？


宋潮不夜城，潮是朝的諧音，又雙關潮水和潮流之意。我其實覺得這個諧音梗挺傻的，完全能想到更合適的好詞來表達。

古典與現代的混搭，隨處可見。


越往山下走，攤販越漸漸多起來。大都還沒開始營業，有幾戶剛開門，正在收拾整理店面食材。不夜城，是要入夜之後，才進入正題的。

攤位上的標語一個比一個新奇，大有語不驚人死不休之勢。


這個樓不知是家什麼店，門上貼滿了網絡流行語，雞湯或雞血，嘲他或自嘲，蠻好玩的。有一句特別好：“生活就像新聞聯播，不是換台就能逃避的。”


怪樹後面小徑交叉。我已迷路，這鬧市熙攘，地形複雜，百度地圖都無法導航。逛了那麼久，還是沒看到蔣經國舊居的影子。

詩歌作為文學的最高形式，每個時期都有其特產，比如，唐詩、宋詞、元曲、明清對聯，到了聖朝，那便是更凝煉直白的標語口號了。吐痰在地，辱人在心，這個標語不錯，有點東西。


贛州第七中學。一個中學沒什麼稀奇的，稀奇的是它居然在這繁華鬧市旅遊開發區的中央位置。


雪花冰。當壚的兩個女孩長得清秀，又年輕，但都是懶洋洋的，也不熱情待客，可能剛剛午睡醒來睡眼惺忪地就來開店了。


在門口佇足片刻，不確定小店是否營業。這個女孩走過來，低聲說：“裡面還有座位。”很不經意地神態和語氣，好像不是在對我說話。屋子裡空調沒開，愈加悶熱，熱得人坐不住，我便穿過後門到院子裡去了。想拍這個門，剛好女孩拿著我點的雪花冰走到門口。是西瓜味的。


真的走到了紅塵深處。這應該是宋潮不夜城的主街。再往前是軍門樓，始建於宋，是瓮城的門樓。可惜古建築數遭損毀，這個是前些年重建的。街上的商舖和攤位都才將開門，各店家都在打點商品和店面，等待夜幕降臨，所有這些燈籠亮起來，這條街會遊人如織、熙來攘往，如同穿越到了人們心目中的宋朝一樣。門樓那邊聽說今年開始舉辦飛天和宋韻表演，這幾日炎熱暫時停辦。我本無興致，又怕熱鬧，沒看到亦不遺憾。

我其實沒少問路。這會兒就問了一個店家的光頭大叔，他剛剛跟年輕小夥計抬出一張大長方桌，擺到店門外的院子裡。也是很和善，一點沒嫌我打擾他做生意，領著我走出這條街，到了路口，指著街對面，說：“過了停車場就是了”。

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十一

蔣經國先生舊居，即民間所謂前朝太子行宮。

房屋與高樹的後邊，就是穿紅褲子的女孩拍照正對著的方向，是贛州古城牆。古城牆那一邊就是章水河。此間依山傍水，環境清寧優美。住所是蔣經國親自設計的仿俄式磚瓦平房，簡樸大氣，寬敞明亮，陳設也簡單。太子帶著太子妃和他們的孩子在這裡住了六年，直到日本人佔領贛州城。據說還有三個保姆，不知怎麼住得下的。三個保姆和孩子的房間現已闢作陳列室，所以無法想像當時的居住狀況。


前庭的玉蘭樹是蔣經國親手所栽，已經八十多年，樹幹通直，華蓋參天，彷彿當間所歷風雨，皆不值一提。


贛州時期是蔣經國一生中最重要的階段。經過旅居蘇聯十三年的歷練，贛州是太子在中國政壇施展抱負、嶄露頭角、向父親與黨國證明自己才幹的實驗基地。他在贛州推行三民主義新政，發展農業與地方產業，植樹造林，強兵愛民，等等一系列舉措，深受各界擁戴。我覺得，贛州的實踐，為蔣經國後來在台灣施行革新、發展經濟、推動台灣民主化進程、帶領台灣民眾過上富裕幸福生活，打下了不可或缺的基礎。


我中學時讀過江南寫的《蔣經國傳》。大約是受益於“江南案”（江南先生被國民黨特務暗殺），這本書才得以較早順利引進大陸。《蔣經國傳》最初是報紙連載，一時傾動朝野。當時蔣經國仍在世，之所以忌憚，並非因為江南先生在書中痛斥蔣介石為獨裁君主，也不是妄議蔣經國的是非功過或者曾經在蘇聯加入共產黨的經歷，而是此書第一次揭露了蔣經國隱藏了五十年的一段婚外情。

他與那位章女士暗通款曲便是從到贛州的第一年開始的。章女士當時是蔣的秘書，又兼他兒子和夫人的家庭教師。蔣經國在贛州有三處住所，二人又另租房子幽會。章女士為蔣經國生了兩個小孩，不久便暴病而亡，據說是被某利益相關人物所害。章是江西美才女，第一次婚姻生過兩個孩子，後因出軌以離婚收場；第二次嫁給出軌對象做妾，因遇到蔣經國，地位懸殊，對方將章拱手相讓。可見此女魅力非凡。


贛州素有鐵城之稱，易守難攻，所以當時日本飛機對贛州進行了數十次的狂轟濫炸，損毀諸多房屋和古建築。不過，我看這個行宮位置很隱蔽，躲在城牆和樹林底下，日本飛機應該偵查不到。不然，拿下一國儲君肯定比炸幾個兵工廠有價值得多。


書房。作為前朝太子，這也是上書房，與同僚以及摯友商討國事的地方。當時蔣經國從蘇聯回國才一年多。在蘇聯十三年，他天天說俄語寫俄文，給自己取了俄文名（名字太長，我沒記住），中文只記得不到一百個漢字。短短一年，很快撿起母語，到此居然已能寫書批折子，參與中國政務了。《蔣經國傳》裡提到過他的治國與治軍才能。比如，雖然跟共產國際積怨頗深，他仍然啟用蘇聯的一些治軍舉措來管理贛州的國軍。又比如，以安撫軍屬方式杜絕逃兵，凡國軍家屬都能按月領到地方政府發給的津貼，軍人及家屬如果欠債，三年之內債主不許追討。蔣經國治理贛州提出要實現“三禁”和“五有”：禁毒、禁毒、禁娼、人人有飯吃、人人有房住、等等，諸如此類。


會客廳。周圍環境極佳，滿窗的綠，每一扇窗子都是。這裡可以幫助療癒蔣經國在西伯利亞遭受的苦難。他去國時才15歲，是一位思想激進的熱血少年，主動請求去蘇聯留學，投身到革命的洪流中。在蘇聯加入共產黨，過程並不順利，國共分裂時，他登報譴責父親，聲明與他斷絕關係。即便如此，他仍被劃分為“敵人之子”，被當作人質扣留在蘇聯不許回國，然後被分配到艱苦地區做勞工。在蘇聯十幾年，蔣經國身心受到殘酷迫害和折磨，數度病倒，只有一位善良美麗的蘇聯姑娘對他照顧有加。那就是他後來的夫人。蔣經國回國後來贛州之前寫過兩本書，《冰天雪地》和《我在蘇聯的生活》，前者是寫給父親蔣介石的自述，後者是給美國中央情報局的報告。這兩本書都可以從台灣中央檔案館下載。有興趣可以看看。（吐槽一下中國大陸的國家檔案館，查一點史料都重重阻礙，全然沒有台灣公共資源的免費共享與透明度。）體會過切膚之痛，蔣經國對共產黨的政策手段非常了解，所以後來七八十年代，大陸那邊隔岸喊話呼籲促進兩岸和平，蔣經國堅定拒絕和談，宣稱跟大陸 “三不”——“不接觸、不談判、不妥協”。


臥室窗戶正對後院的迴廊。 紅褲子女孩請我幫她跟她朋友拍合影。兩人一忽兒並肩比心，一忽兒分立兩旁對望，一忽兒都趴在窗台支頤凝思⋯⋯真的很會。拍完說了謝謝，便各走各路。後來她倆坐在迴廊的長椅上一起看手機，我離開時正好路過，聽到那紅褲子女孩說：“所以，這個蔣經國是什麼人？”此亦不足為奇，大陸的小孩不知道他，我估計台灣的年輕一代也未必了解。蔣經國八十年代末死於糖尿病，至死一直堅持反攻大陸的國策。可惜壯志難酬，抱憾終身。斯人一去，中華民國便已名存實亡。歷史是一扇窗子，前人走時關上，後人前來打開，一看，窗外居然什麼都沒有。

同在贛州古城牆下，一千多年前，辛棄疾那首著名的詞中“青山遮不住，畢竟東流去”一句，早已預埋好了歷史的必然。收復中原無望，辛棄疾自己何嘗不是含恨而終，臨死都喊著：“殺賊！”

nienie77

“歷史是一扇窗子，前人走時關上，後人前來打開，一看，窗外居然什麼都沒有。”
看得唏嘘，竟无言可赞～
lz慢慢写，有幸细细读～

LIWEI

我本人比较喜欢看自然风光，可惜国内现在几乎都是把景点远远就围起来，然后必须要坐摆渡车，缆车，等等，才能去到真正的景点，而且几乎都是人满为患，搞得兴致缺缺。城市的发展虽然日新月异，不过旧日的时光总还有些封印在巷塘里弄的，可或许是自己心情的变化，虽然怀念那逐渐模糊的记忆，却又为当下依然还在那样环境里艰难求生的人们感到惋惜，一时竟也不知道应该是一种什么样的心情才对了。

cjl9520

感謝mm一貫支持！
第一次寫，發現遊記挺難寫，特別是整理那些照片。
所以，我寫得很慢、很慢、、、

whitexu

祖國的風景名勝，十幾年前我就決定不再親自到訪了。與其人山人海中去看人，不如在家看紀錄片。所以我是盡量往別人不會想去的地方跑。

國內的現狀，如你所講，我也深有同感。那些歌舞昇平、快活滋潤的外表下，確實隱藏著巨大的憂患⋯⋯

武汉小市民

今天做了江西炒米粉。基本遵照你的方法。挺好吃的，我兒子第一次誇了我的廚藝，哈哈哈～

不過，也有很多需要改進，比如這次沒有肉絲（用雞蛋絲代替），沒有薑蒜，下回要備齊用料。還有就是，米粉煮得久了點，有點發白，少了透明感。我是按照moonhope的辦法，昨晚冷水泡了一夜，今天煮的時候，本來剛剛好的，結果我去兒子房間跟他說了一會兒話，就煮過頭了。下回要早點撈出來。

除去這些，炒米粉真的好吃，也不麻煩，週末可以經常吃起來！

簡單上幾張圖，請多提寶貴意見！感謝！

原材料。特辣的辣椒，不知道這個小米椒算不算？


煮好的米粉，和一些配料。


成品。


哈哈哈趕緊誇誇我～

笑傲江湖

遵照你的辦法，我昨晚將米粉用冷水泡了一夜，今天來煮果然很好。只是因為一些原因煮過了頭，下次會注意的。
成品在74樓。非常感謝你的指導！

cao980103

十二

出來繞至蔣經國舊居一側，從那裡便可以上古城牆。


夕陽西下，卻帶不走暑氣。身上的衣服汗濕了幾次，又被曬乾。然而，折騰一天，終於走到這裡，放眼處餘輝籠罩，山河雄麗，萬物作焉不辭，胸中自得一番曠朗境界，妙處難與人說。


城牆上的牆垛約一人高。牆面隨處可見各時期修葺拼補的痕跡。贛州城牆原本長十幾公里，後來拆毀，再重建，僅存3.6公里。而這3.6公里的城牆中，屬於宋代原初的牆體、牆面或基座，所有加起來只剩不到一百米。從而極為珍貴。


城牆下走了一段。牆高七米，普通人很難攀岩上去，但我遇到的兩個滴滴司機都說，這些後來補建的城牆，遠不如舊牆的雄偉。贛州城可是號稱銅牆鐵壁，從來沒被敵軍攻破過。歷來朝代更迭皆只能從內部瓦解。當年紅軍攻打贛州，前後六次攻城，歷時33天，損失慘重，最後落荒而逃。


講起舊城牆的雄偉難達，有個司機唱了個民謠叫做《贛州十最》：

“大庙里的神，大码头的水，
二城门的风，营角上的嘴，
光孝寺的钟，忠节营的鬼，
东门井的酒，坛子巷的娼，
姚衙前的烟，阳明路的赌。”

我當時聽著沒記住幾個，後來上網搜了一下才補全了這十樣事物。“贛州十最”大多已不復存在，只通過老一輩的口口相傳在坊間留存。其中“二城门的风”是講贛州镇南门的高峻和險要。它是贛州的第二道門，軍事位置極為關鍵，據說其最高處比鬱孤台更高，因而城上強風壯氣，俯視諸下，大有一夫當關萬夫莫開之勢。很可惜，镇南门在大躍進時期被拆毀，我們後來人不得再望見其英姿雄風。贛州古城原有13座城門樓，皆為那時拆毀，僅剩下兩座，建春門和涌金門，且皆位於地勢夷坦處，十分平庸。

發現許多銘文古磚。有兩塊是“癸亥年造”，另幾個無法辨認。


這一片銘文更多。我猜“癸亥年造”應該是距離現代最近年代的古磚，所以字跡清晰可見。其餘諸多，歲月久遠，侵蝕磨損嚴重，字體依稀望見，卻辨不出都是些什麼字了。經歷一千多年風雨，面目全非是萬有的宿命。與物相對，人更不如物，想我初降人世，亦是青春少艾，於今還不是飽經風霜、不復從前。千年後，我早已化作虛空，這牆、這些磚或許仍佇立於此，面目全非，默對人來人往、眾死眾生。


前面是八鏡台。也是三江交匯處。就是在地圖上古城區那個小尖尖最尖的地方。

八鏡台最早建於宋代，亦免不了幾經毀損，現在這個是1980年代重建的仿宋結構建築。


在網上搜到一張民國時期的八鏡台。據說號稱“小圓明園”。


此處俯瞰三江交流，因而築有炮城，震攝從水上進犯的船艦。


八鏡台炮城，屬於古城牆的一部分。炮城藏人洞有十三個之多。


八鏡台正面。牌匾是趙樸初老先生親筆所題。


一樓正廳牆上掛著蘇軾所題《虔州八鏡圖八首并序》。當時蘇軾被貶嶺南，途經贛州，正值此樓初成，應邀作詩。詩中所詠的贛州八景，據說當時站在八鏡台上皆可眺望，後來大部分已經消失，我所能見者唯剩鬱孤台而已。不過，有坡公詩作令這些景觀得以“死”後留名，何其幸也。


八首詩及序言一一細讀一過。蘇軾在序中描繪贛州江山的瑰麗，民風的純樸，又將眼前八景，聯繫到人內心的境界變化，曰“接於吾目而感於吾心者“，不可勝数，何止八境。唉，其曠世之才，令人羨慕。詩每一首都好，每一首都在情境交融中貼合贛州八景的神韻。但我最喜歡詠白鹊楼的這首：

白鹊楼前翠作堆，萦云岭路若为开。
故人应在千山外，不寄梅花远信来。

大概正合我此時心境吧。十幾年後，蘇軾故地重游，為之加寫了個《後序》，如下：

南康江水，岁岁坏城，孔君宗翰为守，始作石城，至今赖之。轼为脐西守，孔君实见代，临行出《八境图》求文与诗，以遗南康人，使刻诸石。其后十七年，轼南迁过郡，得遍览所谓八境者，则前诗未能道出其万一也。南康士大夫相与请于轼曰：“诗文昔尝刻石，或持以去，今亡矣，愿复书而刻之。”时孔君既没，不忍违其请。
绍元年八月十九日眉山苏轼书。

居然說自己的詩不能道出贛州景物之萬一。我讀過頗感安慰，文才高絕的坡公尚且如此，那麼我這篇遊記，細細碎碎，囉囉唆唆，寫不出贛州萬分之一的好，也不是需要自責的事了。

八鏡台背面。這名女子不知何時闖入鏡頭，彷彿是我專門在給她拍照一般。我竟沒任何印象，既不記得見過此人，更不記得鏡頭曾對準過她。她或許也不記得/沒注意我。人一生要遇見多少人，千千萬萬吧，大部分的相遇皆如此草草，沒有意義。晚上回酒店翻看照片，突然想念傑，想起我們如何相遇，於是，便給他打了個電話。


八鏡台樓上竟又有那個小丑的題詩，真是污人耳目。晦氣。

過了八鏡台，牆垛明顯矮一截。天色漸暗。這是那天我在古城牆拍的最後一張照片。


從八鏡台到下一個門樓建春門，大約1.5公里。這一段我走得快，未稍作停留，就想早點抵達。從建春門下去，便是古浮橋，是我來初想去的地方。

附近同行的遊客約莫十數人，都是走走停停，不明真相。

抵達建春門，天色幾乎全黑，對面來人近看才見得面目，遠看全是模糊的人影兒。有一家子五個人在那邊轉悠，見我走過來，都苦笑著說：“過不去了！門鎖上了！”

通往建春門的大鐵門和通往下面公園階梯的大門都上了鏈鎖。門上有張告示，說因為最近大雨張水，臨時關閉此門，敬請諒解。

眾人只能原路返回八鏡台。沿途沒有出口。這時候，一種絕望油然而生，感覺七米高的牆特別高，恨不能直接跳下去；也感覺1.5公里好似紅軍長征一般遙遠。更意識到古時戰爭的殘酷，這城牆阻擋敵人於外，同時也囚困自己於此。

總之，這一趟回到酒店，除了全身汗濕透，我的腿，累得已經不是自己的腿了。太晚也沒去成古浮橋。打車時對司機抱怨此事，司機說：”等我明天見到宋城管理處的人，我要批評他們！不像話，封了門居然沒通知遊客不要往那邊走。那要好好批評！“他把我逗樂了。真的嗎？我不信。

晚餐有點晚，快九點鐘了。吃的是：贛！南！小！炒！魚！

贛南小炒魚起源於明代。當時王陽明的廚子，烹飪草魚時，錯將小酒（贛州人稱醋為小酒）當作醬油，因此成就一道名菜。原本稱小酒炒魚，後來漸漸被叫做小炒魚。

小炒魚又鮮又嫩，非常好吃。醋的味道並不濃，隱隱約約透著點醋香，每次嚐到都像不期而至的驚喜。這道菜可能算是對我這一天辛苦走過許多冤枉路的補償。再誇一次，贛南小炒魚真好吃！保准任何吃過的人，都不會忘記它的美味。


上湯枸杞葉。第一次吃枸杞葉，清新中略帶點苦味，在這暑天正好敗火解毒。


附贈一碟水果。普普通通。李子特別酸，全不似昨晚酒店送的那些。咬了一口，實在無法下咽，只得浪費了。


這一天雖然收獲頗豐，但卻十分狼狽疲乏。我希望，明天的行程能簡單一點，就只去一個地方、只做一件事情。然而，明天，我還是做出了一個錯誤的選擇，哦不，是諸多錯誤的選擇。

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     你用鸡蛋都能炒出这么美味的米粉、不错 ！配料牛肉味道最好、猪肉次之、鸡蛋也行。不仅米粉可以这样做、圆形细条的意粉也可以用此方法，而且意粉比江西米粉好煮一点。我们用牛肉和鸡蛋多一点，鸡蛋简单、牛肉味美。

大头针

漢家仍有舊山河，一寸山河一寸血。

hnzfl

客气客气。
煮过的米粉捞出沥水马上再过冷水，这样就口感Q弹一些，炒得时候也不容易黏到一起。
还有一个懒办法就是水开之后稍微再煮一两分钟，然后关火焖一会儿，米粉也熟了。