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澳大利亚悉尼的海边, 是浩大的南太平洋。
海和天的接壤，逾越国内日变卦线，
那里是法属波利尼亚French Polynesia。
法属波利尼亚，地球赤道上的一条珍珠腰带。
微乎其微的珊瑚虫就是那位辛勤劳作的针织手。
岁月有功，数百上千年的积攒，
造成了如今法属波利尼亚的数百个珊瑚礁岛。
2009年的复活节假期，没有太多筹备，咱们来到了法属波利尼亚，
也就是闻名遐迩的大溪地（Tahiti）。
从澳洲去大溪地，没有直航，一定要取道新西兰。悉尼到奥克兰，4小时；奥克兰来到大溪地，5小时。展转来到大溪地曾经是本地早晨2点钟。
走下飞机，迎面扑来的是寒带闷热而湿润的空气；揉着懵松的睡眼，咱们踏上了这片梦境般的土地。
早晨的机场大堂，一片沉寂。
我冲向海关，一心想着赶紧办妥入关手续。这时候候耳边突然响起热心的音乐，两位中年主妇身穿颜色斑斓的民族服装，手端着一蓝白兰花向咱们走来。接过她们手上的白兰花，清香扑鼻。我刚才留意到还有2个本地白叟娴熟地吹奏着本地的传统乐曲，且歌且舞。早晨时候遭到这样的招待，每集体都忍不住浅笑起来。对啊，这里是大溪地，这里是人们健忘懊恼，纵情吃苦之处！
大溪地岛Tahiti
法属波利尼亚最广为人知的就是她的首府，大溪地Tahiti。这里，已经与世断绝，却由于法国殖民者的登陆而逐步被开发为古代文化社会。这里，已经杳无人烟，却由于著名画家高更的传奇而闻名遐迩，成为先人避世的地狱。
大溪地给我的第一个印象就是那种寒带独有的气氛：原木修建，巨型贝壳吊灯；檀香木床，柳木蚊帐盏；遮阳茅舍，泳池水吧，鸡尾酒，爵士乐。酒店里的侍应们，古铜的肤色，下身赤裸，上身围着本地传统的染布；矫捷的为主人跑来跑去，为这幅寒带风光平添了奥秘迷人的颜色。
早上醒来的时分，早已半夜三更。从窗口望去，越过草坪，就是无边无际的海。面对阳光，绿树和海，加之和煦潮湿的天气，就是最懈怠的人也会忍不住跳起来，跑去享用这样美妙的大天然。
大溪地的标致是无需解释的。多姿妖娆的椰树，银白的沙滩，而后即是彩蓝的海。历来没有见过那末多彩的淡水。从岸边到程度线，淡水从青色逐步变深。远远的望去，翻滚的淡水热心的勾勒出一条红色的曲线。那里，是珊瑚礁的边沿。白线之内的lagoon，是寒带鱼类自然的栖身地；越过这条白线，即是几百米深的陆地，海色深蓝。
大溪地黑珍珠 Tahitian Peal
大溪地是法属殖民地，法语是民间言语。
除了法语，本地人也保存了他们本人的土语。本地货泉（FrenchRank），与欧元挂钩，60 French Rank 大约是1澳币。大溪地的游览业至关兴旺，本地的物价程度简直和欧洲持平。本地政府不征收集体支出税，次要支出来自于消费税以及游览产业相干的税费。
来到大溪地，不能不说的就是这里的名产，大溪地黑珍珠。不问不知道，世界上只要2个中央能够生产黑珍珠。原来出产黑珍珠的珍珠贝母是一种会分泌黑色珍珠质的黑蝶贝。淡水的纯度间接影响珍珠的色彩和级次。接近无净化的淡水让大溪地黑珍珠比南洋黑珍珠名望愈甚。近些年来政府为了进步大溪地黑珍珠的国内位置，规则直径少于8毫米或者珠层浅于0.8毫米的珍珠要整个烧毁。每一年听说只要30% 的珍珠可以达到这个规范，大溪地黑珍珠因此更为名贵。
大溪地的城区四处可见珠宝店。满目琳琅的黑珍珠分发着奥秘的颜色。原来黑珍珠除了黑色，还能够有最少7种颜色，好比孔雀绿，樱桃红，深紫，乃至金属银。最名贵的黑珍珠应该是乌黑的同时分发着不同的颜色。看一颗珍珠是不是名贵，除了尺寸，珠层的厚度和颜色外，最首要的就是它的油滑度。听说每一年只要5%的珍珠能够称为“圆珠”。另外，一串大小外形类似的珍珠又要比等同数量的散珠要宝贵很多，由于采集足够珍珠去配成一条项链往往需求几年的工夫。
莫利亚岛 Moorea
法属波利尼亚的国内机场坐落在大溪地岛。从大溪地返回其余岛屿，因为道路边远，大部份都需求飞机代步才能够成行。咱们返回的莫利亚岛，则是多数能够在大溪地岛乘坐渡轮返回的邻近岛屿。
远古时期的莫利亚岛
是一座火山。
强烈的地壳静止把火山一劈为二，仍然显露海面的部份就是如今的莫利亚岛。
在渡轮上我看到这个安好的绿岛沉没在茫茫的大海之中。当年的法国殖民者是如何发现这颗世间珍珠的呢？少了人工开发的痕迹，莫利亚岛得以保存着她最原始的风采。几百年来的她仍然是阿谁牵肠挂肚，不吃世间烟火的世间地狱。
莫利亚岛只要一条环岛公路，
岛上人烟希少，约摸只要1万多人。从码头到酒店，咱们纵情地领略着岛上独有的小岛风光。路边是成片的椰林，艳丽的花丛。一不谨慎阳光又泄漏了里面的碧海银滩。偶然还会看到本地人本人搭建的板屋，自家整染的彩布晾在户外，顶风飘扬；得意其乐的看门狗还有悠然得意的走地山鸡无异是一幅饥寒交迫的渔家乐。
通明的海，追魂的鱼
莫利亚岛，是我去过离地狱比来之处。花团锦绣的珊瑚礁把茉莉亚岛装点成一个世外桃源。这里，淡水通明，千姿百态的珊瑚礁，颜色斑斓的鱼群，尽收眼底。这里，蓝天没有一丝云影，明丽的阳光，
投射在海面，波光粼粼。日光照射在银白的海底，把整片海笼罩在一种怪异的澄蓝之中。蓝光之中只要珊瑚和鱼，两头空无一物。水光交织之间，我开始健忘自我，健忘海与海洋的代沟；我的眼里，我的心里，都只要这片澄蓝。我的脑海开始变无暇白，恍如尘人间的喜怒哀乐都与这里有关。
惟独是这份颜色，
这样的水，让我执著的想要跃进，做高更诗里的那条追魂的鱼。是这通明的海吧，让我的心也变得通明起来。
在这里，我乃至无奈高声赞扬；要怎么样的和顺才配得上这片含情眽眽的海？原来有一种标致，让你无奈不拜倒在创物主的脚下。我真的语拙了。。。。
水上板屋 Over Water Bungalow
大部份在法属波利尼亚开设的五星级度假酒店都建有水上板屋。
这类原居民建在水边的特色民居如今成了豪侈酒店的代名词。咱们下榻的酒店建有100多间水上板屋。这些水上板屋外观古朴，犹似干草搭建而成的茅屋；室内温馨古代，俨然与个别酒店套房无疑。板屋建在离岸边很远的海面上，从阳台纵身就能跳进海中畅游。阳台上还设有淋浴花洒，便利住客游泳后能够当即洗去一身淡水。
住在水上板屋，天天早上睁开眼睛在床上就能观赏到宏伟的海上日出。当太阳淘气的跳出海平线为世界带来万缕金光的时分，我也会忍不住跳下床去露台感触寒带和煦的晨光。
阳光普照下莫利亚岛的美，怎么也看不厌。和顺的淡水大部份的时分都一丝不动。随便瞟上一眼，就能看到水中五彩缤纷的鱼群和各种陆地生物。即便不跳入海中潜浮，越过通明的水，海底世界的千姿百态仍然能够明晰可见。可是你仍是不知不觉地要走进被这片梦境般的海。和煦的淡水，原来并非太咸。穿上救生衣，踩着双濮，跟着活跃敌对的鱼儿们，不经意间曾经飘到很远之处。
那里除了本人就是淡水和鱼。即便是这样，你也不用惊悸。波浪线之内的淡水其实很浅，个子高点就能碰着底了。可是你不会忍心踩上这些生意盎然的珊瑚礁。由于它们，才会有这个怪异的陆地世界。
游泳归来，躺在露台上的躺椅看海，时日即是这样的散去。傍晚的太阳把所有都镂上一层金色。我看呆了，就连海燕也看呆了。它们停在甲板上的绳缆上，一动不动，静静的跟着阿谁白色的太阳沉入暮色中。
余辉散尽，轻盈的音乐在水上屋村的水吧中响起。谈笑自若的人们仍然沉迷在莫利亚的白日的美景之中。水吧边的灯光又引来了一群群的不请自来，慵懒的海鳗，傲岸的沙鱼，矫捷的鱿鱼，还有硕大的魔鬼鱼。
这些见惯市面的小人物引来人们的惊叫，而后安静的游开，循环往复，是小岛晚上特有的风光。
入夜的莫利亚岛仍然没有睡去。赤脚坐在露台的木板上，趁着月色看着夜间出没的鱼群。淡水消沉的沙沙声，偶然传来的鸟鸣，脚下是涌动的鱼群。这是我最浪漫的夜晚。
跋文：
在莫利亚岛的时分曾经想要写下这里的所有，却终无奈如愿。我真的语拙了。第一次，我失去了写作的能源，只想静静的观赏这里的所有。就这样过了7天7夜。
当踏上飞机完结这次假期的时分，我竟然微微松了一口吻，由于我真实惧怕本人会忍不住留上去，不肯意回家。
回到家的觉得真好。由于我知道我终于回到了理想。这样超理想的标致，也许只要亲自去过才能够真正领会。拍下的几张照片但愿能够为大家解馋吧。恶
[ 本帖最初由 hilltop-bear 于 2009-4-20 19:42 编纂 ] |
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