夏威夷的火山往事

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图、文 鱼丸 编辑 周建平 [email protected]
“有一次我带徒步团，走着走着觉得鞋底很热，跳开后发现我刚才站的地面碎了，底下就是流动的岩浆（lava），后来回去发现鞋底都烤化了，我就把鞋扔了。“
这是夏威夷岛的火山向导讲的故事。
1927年，当通体粉色的Royal Hawaiian Hotel在威基基海滩开业时，夏威夷就已经是一个旅游胜地。彼时它才从波利尼西亚的一个小小王国变成美国的领土不久。一百年来，在旅游开发和文艺作品的渲染下，夏威夷的标签是刨冰、泳池、草裙舞和尤克里里演奏，一个温暖明媚的“彩虹之州”。酒店能安排从插遮阳伞到浮潜观鲸等一切活动，无数美国本土和世界各地的游客慕名而来，在海滩上把自己晒得像一只只烤熟的虾。
相比之下，夏威夷岛东岸的小镇希洛不是人们印象中阳光沙滩的画风，安静闭塞。低矮的厢式小屋漆成奶油色、粉色与鲜蓝色。没有多少讨巧的酒店度假村，只有当地人在岛屿深处开的民宿，宽敞到吓人，吃一份夏威夷流行的poke饭得驱车找上几十分钟。港口的老铺子从70年代开到现在，服务员老奶奶会在煎饼上加一大勺奶油、椰子糖浆和夏威夷果的碎粒。
乌云之下，蓝天都很少见，更别说日光浴了。在希洛散步，除了那些乡村肥皂剧摄影棚般的港口街景，就是几处湿气氤氲的热带雨林。海边太冷，风太大，不适合下水。海浪退去，一串串泡沫在漆黑的沙滩上显得格外清晰，黑色的细沙是经过数千年侵蚀打磨的火山熔岩。
夏威夷群岛的岛链来自一个共同的热点，数以百计的火山从太平洋海底诞生，一边喷发一边生长，长到超过海平面后，就会由爆炸式喷发变为温和缓慢的熔岩活动，直到被侵蚀和沉降。如今其余岛屿上的火山已经沉寂，现存仅有的三座活火山都在面积最大、最年轻的夏威夷岛。
三座活火山的其中两座——冒纳罗亚和基拉韦厄——划在火山国家公园的范围内，官网上的宣传语是Born of Fire, Born of the Sea（生于火，生于海）。前者海拔超过4000米，起码有70万年的寿命；后者是世界上现存最活跃的火山。相比起全球其他有烟无光的火山旅行，“近距离接触岩浆”也一直是国家公园乃至夏威夷岛的一大特色。
实际上，基拉韦厄火山在我造访的前一年才经历过一次激烈的喷发。因此现在安静到了完全停止活动，整座岛都没有流动的岩浆可以看。国家公园的一大半被封锁，只能隔着厚厚的蒸汽远观几处井口。那些沿着熔岩流过的痕迹徒步的路线，夜游寻找缝隙中闪烁的火光，甚至搭乘直升机，飞到岩浆的入海口近距离观看海水与火焰交融的体验，都只能从前人的照片和向导口中揣测一二。
不过，向导们是会随机应变的。国家公园的特定线路走不通，但有新景点可以去：一个尚未出现在攻略上的地方——因为它在一年前还是一片海。
当年火山喷发的熔岩花了三个月缓缓淌到海边，吞没了大岛东南角的一个公园，冷却的岩浆带来几寸崭新的土地。如今道路被重新清理出来，凝固的岩浆尚在入海口汹涌，岩体还有翻滚的痕迹，有的分层明显，透着淡淡的红。人可以走到中间去触摸那些早已变硬变冷的残骸。
火山带来了几个温泉池，小水坑里栖息着蟾蜍和鳗鱼，稍大的一个池有不少人泡在里面，只露出脑袋。当地人把发了芽的椰子埋在地下，一排排嫩叶从火山沙中探出来。
在旅途中，能直观感受“时间”的时候不算太多，被凝固的岩浆包围时，能冒出很多幻想来。譬如周身围绕火焰的巨龙咆哮着奔涌向前，被凝固在扑向大海的瞬间，飞散的鳞片化为碎块与粉末，任海浪日复一次地冲刷。
向导也提到，火山活跃时，需要探测岩浆流动的走向，所以每天的路线和景象都不一样，但我们看到的溶洞、脚下的遗骸，有可能来自几年或十几年前的一次喷发。椰子苗渐渐生长为树，熔岩被一点点冲刷成黑沙。这种变换与凝固的交织，倒是非常有趣迷人。
尤其是在火山以十万年为单位的寿命之下。

椰子芽

火山国家公园

希洛阴云密布的海边

地上的夏威夷果


希洛的市集
TIPS
夏威夷岛西岸的科纳（Kona）与东岸的希洛（Hilo）都有机场，来往美国本土的较少，可以从州首府檀香山中转前往。
2020年末基拉韦厄火山被观测到活跃，出现了一个新的熔岩湖，但在5个月后停止。国家公园官网有火山口的实况照片，是否能看到岩浆建议咨询国家公园官网或当地旅行社。
虽然可以自驾游览，但还是推荐在TripAdvisor或Yelp上找一个tour，向导知道哪里有活跃的岩浆或有代表性的遗迹，也会做地质学方面的讲解。
夏威夷岛的其他玩点包括：冒纳凯亚火山顶的天文台日出，美国领土最南端点，一处抹茶绿色的沙滩，著名小零食Mauna Loa夏威夷果的工厂，以及西岸的一些常规海岛项目，适合安排至少2-3天的行程。
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