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瑞士历峰团体旗下豪侈品牌Chloé近日宣告将关停副线品牌See by Chloé。首席履行官Riccardo Bellini在声明中称，关停方案会在将来三年逐渐展开，相干供给商和协作火伴已原告知。
See by Chloé由Chloé已经的创意总监Phoebe Philo推出，定位更加年老、平价。按照《女装日报》，See by Chloé在Chloé总体销售额中占比约为10%，其中65%的事迹来自零售渠道，在日本具有19家独立门店。
历峰团体通常不会披露旗下单个品牌财务情况。一份由Chloé向法国政府机构递交的讲演显示，2017年至2018年该品牌支出下滑38%。截至2019年3月，它的销售额较上一年同期跌幅达到57.6%。
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受此影响，原设计师Natacha Ramsay-Levi在2020年十二月到职，具有同名品牌的设计师Gabriela Hearst成为新创意总监。Riccardo Bellini称Gabriela Hearst上任后，Chloé事迹表示逐步扭转，成衣及包袋产品均录得双位数增长。
但不成否定的是，因为Chloé体量小且堕入增长窘境时间长，封闭See by Chloé无论如何都会在一按时期内对Chloé总体事迹发生不利影响。Riccardo Bellini表现，关停See by Chloé无利于稳固Chloé形象、优化产品线，是对品牌长时间开展无利的抉择。
豪侈操行业正在进入“副线冷静期”。
2021年5月，意大利豪侈品牌华伦天奴表现年老形象副线Red Valentino将在2024年关停。该品牌成立于2003年，约占华伦天奴总体10%的营收。更早以前，阿玛尼宣告封闭Armani Collezioni并将Armani Jeans融入到A|X Armani Exchange产品线中；诸如Marc Jacobs、博柏利、杜嘉班纳和范思哲等品牌也接踵宣告关停或合并副线。
相较See by Chloé，杜嘉班纳的D&G以及Marc Jacobs的Marc By Marc Jacobs都是很是胜利的副线品牌，在关停以前会按期在古装周举行公布会，并有大批粉丝，充沛展示了豪侈品牌开设副线，既知足不同支出群体的需要，也营建了年老化的形象的雄图。
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2000年终到2010年这十年是豪侈品牌副线的黄金时期。某种意义上，这些副线品牌就是那十年里的轻奢品牌。但也由于这样的定位，这些品牌在新一轮竞争中逐步被淘汰。
豪侈品的引诱力在于展示位置，提供超出本身阶层的审好看。高价副线最后意义是为年老消费者提供入门产品，疏导其去购卖价格更高的主线产品。但如今社交媒体时期造成的消费观却是，假如以展现作为目的消费豪侈品，为什么不间接购买更具夸耀意义的主线产品。
另外，如今豪侈品牌年老化曾经再也不需求经过副线完成。自从古驰在2015年先后从新突起，少量豪侈品牌意想到年老客群和社交媒体是将来驱动增长的主力，将这两个畛域作为重点关注标的目的。而且尺寸更小的迷你包袋和彩妆曾经替代副线成为新的入门级产品。
为了不消费者焦点转移，封闭或合并副线便成为必定。更何况，有些品牌副线自身积攒少量年老消费者，合并进主线可以免去从新教育消费者的费事。而关于那些想要转型却堕入资金窘境的品牌而言，封闭副线也是节俭本钱的形式。
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例如，杜嘉班纳从2010年开始对进行转型，将少量西西里元素应用到设计中，以强化品牌格调形象。在封闭副线D&G后，杜嘉班纳开始鼎力拥抱社交媒体和网络意见首领，推进年老化转型。
博柏利和阿玛尼选择对副线进行合并，则和各自事迹增长放缓无关。博柏利此前具有rorsum、Brit和London三条副线，阿玛尼则更多。少量副线隐约了品牌格调，廓形相似却价钱更低的产品有损高端形象。
而诸如Miu Miu和Emporio Armani这些被以为获取胜利的副线品牌，实际在格调上曾经独立于主线存在，而且定价上也没有刻意与主线品牌拉开显著间隔。通过多年开展，这些品牌曾经脱离主线影响独立存在。造成彻底差别化也许是将来品牌运作副线的思绪。但这无疑象征着更大的难度，要求品牌投入更多的资金本钱。 |
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