瑞幸，求你别再加糖了！

壞脾愾

明天差点被瑞幸给甜死了，或许是昨天，我不知道。
我喝了一口瑞幸新回归的椰青冰萃。手机的点单页面上还亮着：「严选西北亚精选椰青，只采取合乎规范甜度的椰果」「埃塞俄比亚咖啡和清甜果味相融交错，更具均衡和清新」。
这都阐明不了甚么，瑞幸天天都能把人给甜死。


第一口椰青冰萃的味道，就是加了冰块的甜药水味，让人想起板蓝根、急支糖浆、还有抗病毒口服液。
有人说，椰青冰萃摇匀之后就会变好喝，我摇了一下，吸管再插上来，好像滋味更怪僻了。它又甜又苦，又青涩又腻口，像是气泡水里兑了中药，柠檬水里倒了酱油，Angelababy 配了黄晓明，把戏再多也不会有好后果。
它既喝不出一杯美式的滋味，也喝不出陈腐椰子水的滋味，似乎哪边都没有讨好。


▲ 图片来自：小红书用户@爱糊口的咖啡狗
记忆中的椰青美式，下面就是美式，上面就是纯椰青水，喝底下天然清新，喝下面咖啡香气四溢，融会之后美妙翻倍。
但这杯「椰青冰萃」，我艰巨地喝了一下昼也没喝完，脑海里始终有一个疑难：
这一杯咖啡究竟加了多少糖？当我回看配料，居然只要椰子水饮品和耶加雪菲咖啡豆。看来问题就出在这个椰子水饮品上了，它不是剖开一个椰子哗啦啦流出来的陈腐椰子汁，它是饮品。


▲ 两头底部通明的是椰青冰萃
假如你想在「糖度」选择无糖——没有这个选择，只要一个「不此外加糖」。
拿星巴克举例，它们能够选择咖啡稀释份数、牛奶类型能够改换，以及能够自在选择添加或改换风味糖浆，瑞幸只要「不此外加糖」「半糖」「规范糖」的选择。确实是简洁也间接得多，但就是不给你回绝糖的时机（下列仅选择项比较）。


你能想到的瑞幸抢手款，都是瑞幸坚持小甜甜定位的最初的顽强。瑞幸的每次小甜甜，落到喝咖啡的人身上，都是一座大甜甜。
生椰拿铁，在咱们常喝的椰汁里参加了更多糖和氢化油。
椰云拿铁，让得多人从新回忆起童年的椰树牌椰汁居然能够这么甜（非贬义）。
丝绒拿铁，假如不摇晃，第一口底部的北海道丝绒风味厚奶，大略是你这辈子喝过最甜的牛奶。
陨石生椰拿铁，连「不此外加糖」的选项都没有，最低的糖度就是「微糖」，由于咖啡成份里自身就自带黑糖风味晶球。能在咖啡里喝到「珍珠」其实还不错，知足了得多「加料档」的欲望，但「微糖」也真的太甜了。
最低的糖度规范都那末甜，我都不敢再往上加糖想象。
总的来讲，可怜的咖啡各有各的可怜，但瑞幸咖啡的甜都是类似的。


只要当我致力让顶上的咖啡疾速流上去，和底下的任何糖浆搅拌融会，能力委曲让咖啡的香甜，冲淡那股猛烈的甘美。
事实证实，我买的也许不是一杯加了糖的咖啡，而是一杯加了咖啡的糖水。
假如你还喝过瑞幸咖啡以外的奶茶，你将会对瑞幸的甜有更透辟的感触。
当你喝惯了喜茶、奈雪等新茶饮品牌，再喝瑞幸的小鹿茶时，会恍如一瞬间回到了先生时期。外面那丝丝浓烈的果酱，有一股充溢了「性价比」的滋味。
但它外面确实又有陈腐瓜果和实在果泥，瑞幸这么做，就像是旗号光鲜地在告知大家：
人家就是要甜甜嘛。（有被甜齁吗，就是这类觉得）


这里不能不提到星巴克的星冰乐系列，一样也充溢了稀释果汁、罐头瓜果和糖浆。看起来画面是很丰硕而美妙，但和陈腐果茶比哪一个更好喝，就显而易见了。
虽然一名瑞幸员工也曾告知过爱范儿，得多奶茶店用陈腐瓜果难以保留，门店卫生堪忧，斟酌到保鲜和品控，稀释果汁、罐头瓜果和糖浆反而不易出问题。
但说出来吧，果酱它再好，也没纯鲜榨的好喝，不论它是星巴克仍是瑞幸，就是欠好喝，就是难喝。


每杯咖啡和奶茶到了每个消费者手中，口味天然是第一。
甜自身没错，甜是糊口美妙幸福的最大来源之一，咱们需求甜。并且选择甜咖啡或苦咖啡，也是集体爱好，并无对错规范。
但仍是想说一句，别过头。一没驾驭好度，就容易过犹不迭。
最少，当愈来愈多人天天一杯瑞幸咖啡时，让咱们有更多甜或不甜的选择空间。
更何况，糖是安康的最大杀手之一。
已经我没得选，当前我只想喝杯不那末甜的瑞幸咖啡。是的，只管瑞幸甜到爆，我仍是对它将来抱有不那末甜的但愿。
阅历了两年前的财务造假丑闻，然后新掌门人疾速重组、扭亏为盈，瑞幸咖啡再度「复活」，仍是阿谁中国咖啡里「扛把子」的存在。
当初，瑞幸曾经是中国连锁咖啡第一大牌。
它太晓得中国人的口味了——甜，能力亲民，甜，能力遍及，甜，才是霸道。


由于事实就是：中国人不爱喝咖啡。
咖啡这个词初次以中文泛起在中国，仍是在林则徐编译的《四洲志》里，1836 年摆布，咖啡才作为消费品进入中国。
但那时分，咖啡又贵又苦，就是穷人喝的陈腐玩意，老黎民乃至都不知道。
咖啡真正开始在公众消费者中启蒙，仍是靠雀巢咖啡 1989 年推出的「1+2」速溶咖啡，咖啡粉+植脂末+糖，让更多人泡起了这类「提神饮料」。
雀巢砸了一大笔钱，在电视、报纸、车箱、户外等等广告渠道大肆遍及「咖啡教育」，假如你年岁不小了，你应该还能记起「雀巢，滋味好极了」这句广告语。
第一次喝，也有点像涮锅水的滋味，但多喝几回之后，嗯，甜甜的，还蛮好喝。
雀巢咖啡的遍及之路多少让人想起了当初的瑞幸。
有得多中央变了，但甜一直没有变。


起初，星巴克的大举进军，让喝咖啡成了一种城市里的小资糊口形式。
一些人点杯咖啡也不喝，先得拍照发张敌人圈，前面不经意显露本人的名牌包包。每杯星巴克面前，都像都坐着一个白领。
固然听说星巴克在上海开第一家店时，店员拿经典美式给路边派样试喝，后果路人都反诘：
这是中药么？关于过后的弄潮儿来讲，星巴克是新潮，是情调，是身份的意味，这些让他们多少能够无视咖啡的苦。
星巴克在中国经济高速开展的 21 世纪仍是挺顺的，过后的扩大速度也被人形容为「每 15 个小时，就有一家星巴克门店在中国倒闭」。2017 年，中国超过美国，成为星巴克的第一大市场。


只是从文明办事到成为公众消费品，其实不容易。
如今，MANNER、O.P.S、M stand、三顿半、永璞、侥幸咖等少量咖啡品牌，从线下随处可见的创意咖啡店，到线上的超即溶冻干咖啡，它们都在发明陈腐、多元、乏味的咖啡形式，让年老报酬之沉浸。
但理想是，不加糖、不加奶的黑咖啡，至今 95% 的中国消费者仍然承受能干。


咖啡在中国的浸透率仍然很低。
德勤中国调研显示，中国总体的人均年咖啡消费量只要9杯，而一个美国人一年就要喝 329 杯。
瑞幸让咖啡奶茶化，事实上也是让咖啡公众化、开启中国下沉市场的好形式。
没有苦咖啡的小镇里，有着最泛博的咖啡增量空间，那里将会泛起愈来愈多的青年人手一杯生椰拿铁、厚乳拿铁、椰云拿铁……


参加牛奶、椰汁、瓜果、酒精的「甜咖啡」面前，是一场新的中国咖啡之战。
在中国人造就起咖啡习气以前，甜是必经之路。
然而，我想许多年当前，面对更为厚味的新中式咖啡，每个过去人都将会回忆起，他们曾差点被瑞幸咖啡甜死的阿谁哀痛的下昼。
题图来自：中国体育
参考文章：
第一财经杂志：中国咖啡「大跃进」
螳螂视察：百年中国咖啡史，讲通了一个奶茶故事
网易数读：瑞幸复活，但它的对手早就不是星巴克
壹番 YIFAN：瑞幸成奶茶界公敌