“擦边”设计师，我劝你收敛一下

powerye

他人不发火，是否就把人当傻子啊！  
一条小白裙火遍小红书，你来看看算剽窃吗？前段时间，气氛感野玫瑰朴彩英身穿红色礼服列席流动，虽然大家对mm的仪态批驳纷歧，但这条裙子真的很共性。  





▲连衣裙：Rokh  
没过量久，Jisoo在列席Cartier流动的时分也下身了同品牌黑色小礼服，小露后腰，性感的大小姐气质拿捏住。  



▲连衣裙：Rokh  
想来大家对Phoebe Philo时期的CELINE团队确定不生疏了。2016年团队解散后，出奔的设计师纷纭将Phoebe极简美学融入了本人的了解传承上去，包罗Daniel Lee手中的Bottega Veneta、红极一时的越南设计师品牌Peter Do等等。  
Rokh的开创人也是其中一员。结业于地方圣马丁学院的韩国设计师Rok Hwang在2016年成立品牌，选择伦敦作为主阵地公布古装秀。  



▲Rokh 2022秋冬系列  
凭借粉墨疯狂带货，精巧共性的裁剪虽然考验身体，但也博得了年老一代和时尚人士的追捧。  
所以Rokh 2022初春系列公布的这条小白裙被小红书博主疯狂溺爱似乎是理所固然的事件！  

▲易梦玲  
连衣裙：Rarely Alike  
Tank top?垂坠感长裙设计，彩色两色繁复初级还显瘦，“穿成纸片人”是不少博主对这条裙子的评估。  
等等！定睛一看，她们的保举栏怎么备注都是国产设计师品牌Rarely Alike？  

▲图片来源小红书@Dou本是豆豆  

▲图片来源小红书@liiz  

▲图片来源小红书@兔毛森林  
大家来看看这两条裙子的类似度，你感觉算是国产设计师品牌又一次堕入剽窃风云吗？？？  

▲ROKH 2022初春系列  
2021年7月摆布公布  

▲Rarely Alike 2022春夏系列  
因为太多博主带货，这件事迅速在小红书发酵，被@反剽窃同盟 挂出来之后，设计师亲身出场回应。  

▲截图来自小红书博主@反剽窃同盟 评论区  
固然，也有人持另外一种态度：那些嘴里骂着剽窃的人，其实背地里说不定都在穿仿版，毕竟价钱实惠多了！  

▲截图来自小红书博主@反剽窃同盟 评论区  
更使人忍俊不由的是，剽窃也有“轻视链”——由于Rarely Alike小白裙的爆红，?曾经泛起了更实惠的选择……那末问题回到下面这位网友，这么看来咱们是否也没有须要买RA了呢？  







时尚是个圈，不仅在横轴上，还在纵轴上。一线大牌＞设计师品牌＞淘宝店，就像大鱼吃小鱼，小鱼吃小虾同样，没有灵感的时分就看看别家在做甚么似乎是习以为常的事件，就连从小写作文的时分都会听到教师说：“当你抄得比他人好的时分，你就可能成为原创。”  
咱们经常能在?看到火甚么做甚么的景象。品牌花了几个月钻研出来的创意，淘宝店当天就可以挂出链接，预售的弄法关上了。  

▲左：某宝打版，右：旗舰店价钱  

▲左：某宝打版  
右：Blumarine 2022春夏系列，参考价：5434元  
得多商家还没来得及走完投诉的流程，赝品曾经售完。不外它们连剽窃都不算，由于得多仿版是没有品牌的，又何来设计一说。所以探讨剽窃，固然是得在有设计的条件下展开。  
咱们常挂在嘴边的剽窃二字，是指拿他人的版型设计为本人所用，并作为商品盈利销售或作为本人的作品展出。以前Saint Laurent 2021秋冬系列就由于大面积采取呢面料制造外套以及巴洛克珠宝装潢，激怒CHANEL古装部门总裁Bruno Pavlovsky，亲身下场鞭挞此系列和CHANEL经典款类似。  

▲CHANEL 1994秋冬系列  

▲Saint Laurent 2021秋冬系列  
假如你也感觉像是剽窃，不如等等再下论断。  
本季用60年代廓形糅合80年代颜色展开设计，旨在重塑品牌优雅中的性感基因和巴黎格调代码。而早在90年代，Yves Saint Laurent秀场就泛起过民间认证、致敬Coco Chanel的作品，CHANEL经典彩色套装装潢上高垫肩、一步裙，更凸起的YSL犀利与性感。  

▲Yves Saint Laurent 1990春夏初级定制系列  
常常关注时尚圈的小火伴可能会留意到，设计师新上任的前几年集体格调都会相对于强烈，善于引领“以瘦为美”风潮的HEDI SLIMANE就很典型。从DIOR HOMME、Saint Laurent再到当初的CELINE，改品牌名字、打造投合当下年老人审美的时兴态度曾经成为他十分光鲜的集体标记。  

▲CELINE Menswear 2019秋冬系列  
但过了两三年之后，品牌会逐步向“致敬”挨近，并挖掘更深的品牌内核，老佛爷手中的CHANEL就将斜纹软呢、巴洛克珠宝等设计烙印上了“品牌专属”的印记。实际上常见面料、设计格调都是缺乏以请求专利，但咱们看到别家用呢子面料的时分仍是不盲目地想到小香风，这即是塑造品牌形象的胜利的地方。  
那末在使用同种面料的时分，如何防止被看做剽窃呢？版型就起到了尤其首要的作用。好比CHANEL、Saint Laurent、CELINE都会在秋冬天节推出呢外套，但三者截然不同的制版便不会形成不用要的曲解，下列秋冬系列假如去掉logo不会对你形成识别品牌的困惑，那末问题就迎刃而解了。  







大牌“抄”本人之前卖得好的作品再圈一波钱；大牌“抄”无名小辈、“抄”别家过季的作品……品牌之间形成曲解其实不少见，这时候候有了另外一种说法——致敬。  
GUCCI 2018初春系列曾由于一件秀款与80年代Dapper Dan的嘻哈作品太过类似而惹起争议，紧接着在2018年中旬便有了‘Gucci X Dapper Dan Collection’联乘秋冬系列。  
这次协作在嘻哈圈大获胜利，被称作是GUCCI创意总监Alessandro Michele向非洲裔设计师Dapper Dan的致敬。  

▲左：1998年，Dapper Dan为奥运长跑静止员 Diane Dixon 设计的 LV Monogram外套  
右：GUCCI 2018初春度假系列  



▲GUCCI x Dapper Dan协作系列  
不止GUCCI，Louis Vuitton也曾堕入“剽窃风云”。  
2021春夏男装系列中泛起少量玩偶元素，秀场一经公布，“安特卫普六正人” 之一Walter van Beirendonck坐不住了……  

▲Louis Vuitton 2021春夏系列  

▲Walter Van Beirendonck 2016秋冬系列  
间接发ins开撕，指标直指剽窃，称本人“I hate fashion copycats 我讨厌古装剽窃者”。  

▲设计师Walter于ins侧面回应  
而过后的品牌创意总监Virgil Abloh则回应：剽窃不存在，但确实有致敬。设计灵感来自 LV 2005 年男装秀上模特抱着小熊走秀的画面，以此为灵感发生了把玩偶间接缝在衣服上的设法。  





讲到这里就波及到设计圈另外一个概念——挪用。  
通常挪用是指拔取对象的一部份在本人的作品里发扬出纷歧样的成果，评判规范的客观性也很强。刚刚提到的Virgil Abloh总被质疑剽窃，但他的回应始终强势：这是3% Editing规律，就是将现有设计窜改3%，就成为了本人的。  

▲左：Off-White 2018包袋  
右：Phillip Lim经典款包袋  

▲左：Off-White 2019秋冬系列  
右：Peter Do几个月前于纽约公布的作品  
也由于这个说法，有人感觉挪用是“偷梁换柱”，也有人感觉假如确实做出了本人的格调是成立的。  
就像是刚刚公布的2023春夏男装系列，这一季设计由来自LV男装成衣任务室成员以至敬Virgil Abloh来创作。连续他充溢想象力的格调创作，任务室为他打造了一个梦想中的古装游乐园来致敬，热闹的颜色很美，很天马行空，也很Virgil Abloh。  



▲LOUIS VUITTON 2023春夏男士系列  

鉴戒就是做设计的时分放在灵感板的部份，作为本人灵感的来源和启示，由此延长，但最初的成果图和成品没有相干的设计。鉴戒在设计中不少见，不外终究呈现就是大神与青铜的设法差距了。  
最优秀的代表人物莫过于解构巨匠Maison Margiela的作品，他喜爱从Vintage市场淘来一堆货色进行从新拼凑，进而实现一件全新作品；他也会用全新思惟来构建根底款，造成新的审美体系。在这些单品上，咱们通常看不到原版的影子，天然能被当做是一种全新的设计方式，很少会有争议。  



▲Maison Martin Margiela 1998秋冬系列  
概念：化3D为2D  



▲Maison Martin Margiela 2000秋冬系列  
概念：衣服整个设计成意大利尺码78号，发挥“Oversize精力”，腰围不合错误称的半数装潢如今还是许多设计师的灵感来源。  
但并非一切“鉴戒”都能被看做是原创，好比下列两个比较，你会如何评判呢？  

▲Prada 1993春夏系列  

▲Proenza Schouler 2022春夏系列  

▲CHANEL 1992春夏高定系列  

▲Marchesa 2022秋冬系列  
这时候候就波及到了另外一种投契取巧地挪用：把得多作品拼凑成一件单品。红极一时的SHUSHU/TONG就曾被评估是“靠Prada、Miu Miu养活的牌子”。  





▲图片来自小红书@龙城包打听  
于COCO而言，分辨原创与否很简略：假如一件衣服会让你不盲目地想到另外一件作品，那就是设计师的失职。  
你看下列三个品牌都应用了毛发的概念，但在设计和版型上仍旧呈现出了设计师自己的强烈格调，其实不会混杂误导，这就和后面呢外套的版型是一个情理。  



▲Thierry Mugler 1998秋冬高定系列  

▲Maison Martin Margiela 2009春夏系列  



▲Kimhekim 2022秋冬系列  
设计师做毕设的时分经常会被教师重复打回：凡是能被搜寻到堆叠度高于30%的作品都是分歧格的设计。假如设计师还要打着“本人没见过、不知道”作为幌子，被认定专业不迭格，该当回炉重造也不希奇吧？毕竟作品公布以前，反省是不是会有争议是结业前的最初一课。  
国产设计师坚持初心、消费者尊敬原创，假如能在这样一个现实化的环境中输入中国设计，那末国际泛起像山本耀司、川久保玲这样的巨匠想必只是时间迟早的问题，也更无需忧愁没有能真正代表“中国设计”的格调。  
如今是一个全速开展的时期，在这个首要攀升阶段咱们需求建设更多属于本人的发明力和影响力，这将是咱们站上世界舞台的文明自信。  

图片来源  
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