它一来，把ZARA的主人都抢走了

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原标题：它一来，把ZARA的主人都抢走了  


这个名不见经传的国产品牌攻势如斯之猛，不知不觉，就追逐了一大批时尚界的老大哥。/UR大众号截图  
打个赌，你身旁曾经没有不知道UR的姐妹了。  
这个创建于广州的快时尚品牌，让年老的吃土女孩们体验到了“实体店也能剁手”的久违高兴。就在刚刚过来的周末，有广州的敌人婉言，逛完UR总部的年度特卖会，斩获了20多件战利品，觉得本人一年都不必买衣服了。  
UR真的有这么火吗？数据显示，在往年的618期间，UR成为天猫女装销售品牌第一位（5月31日到6月20日），碾压了已经蝉联女装冠军宝座的优衣库。  
但是就在两年前，还有得多人在百度搜寻栏中敲下“UR是优衣库的缩写吗”，误认为它是一个假冒大牌的山寨骗子。想不到，这个名不见经传的国产品牌攻势如斯之猛，不知不觉，就追逐了一大批时尚界的老大哥。  


UR成为天猫女装销售品牌第一位（5月31日到6月20日），碾压了已经蝉联女装冠军宝座的优衣库。/天猫截图  
话说回来，UR的“上位”在当下的衣饰行业里有点不成思议。  
近几年，快时尚品牌的日子大多过得惨然，行业唱衰的论调不绝于耳。眼看Topshop、Mango、H&ampM等快时尚巨头在国际一家家倒下，UR却在一片萧瑟中筑起了高楼。  
2017年当前，ZARA等快时尚品牌的开店速度放缓，UR却以稳健的速度开店，而且人时令节攀升。那末问题来了，“被年老人丢弃”的快时尚品牌，由于UR，要没救了吗？  
暗暗上榜的 UR ，   
正在偷偷搞钱   
假如用一个词语来描述UR的此次上榜，置信得多人都会选择“横空出生”。  
由于你简直没在媒体上见过它的动静。除了自家的大众号和线上店铺的鼓吹预热，这个品牌的举措大略就像全红婵的跳水，简直没在言论场上发生过甚么大的水花。  


逛完UR总部的年度特卖会，觉得本人一年都不必买衣服了。/小红书  
UR全名Urban Revivo，创立于2006年，按情理讲，也算是个老品牌。但在它最后的10年里，简直是悄无声息。  
2006年，ZARA轰轰烈烈地在中国际地开设了第一家门店，拉开了中国的快时尚行业的尾声。彼时，UR的开创人李明光只是一位广州的服装店小老板，在档口卖过衣服，“在时尚界不配有姓名”。2007年，瑞典的H&ampM入驻中国，随后的10年，是快时尚品牌在中国急速腾飞的黄金岁月。  
因为对手泛滥，UR后来并无露出太多的野心。毕竟，面对这些具有超强供给链和资本反对的国内快时尚巨头，UR势单力薄，所以在开店速度上一度谨慎翼翼。  
20十一年，ZARA在国际的门店数量已接近百家，H&ampM也开始向国际二三线城市下沉，但过后的UR只要不到20家的店铺，而且集中在华东和华南地域。  
但是，2017年当前，快时尚行业的风水渐变——因为电商平台的突起及定位战略日渐脱离中国市场，一众快时尚品牌接连刹车。  


20十一年，ZARA在国际的门店数量已接近百家。/视觉中国  
2017年，ZARA的新开店铺数量只要6家，而此前的扩大速度都是每一年两位数减少。2019年，名头嘹亮的Forever 21、Topshop撤出中国市场，GAP、H&ampM的门店销售额开始急遽坠落。接上去的2020年，疫情让苟延残喘的品牌如多米诺骨牌般挨个倒下。  
到了2020年，ZARA关停了中国际地共38家门店，占其边疆门店总量的21%，它旗下的Bershka、Pull＆Bear以及Stradivarius不能不宣告退出中国市场。  
这时候，独一战役力坚挺的快时尚品牌只剩下优衣库。  
但也恰是这次大洗牌，让国产品牌UR找到了发力点。只管遭到疫情影响，但截至2020年前三季度，UR新增门店22家，仅次于优衣库，2020年的全年营业额超50亿元。  


独一战役力坚挺的快时尚品牌只剩下优衣库。/unsplash  
到目前为止，UR具有近300家门店，曾经彻底不是当年阿谁无人通晓的“快时尚小弟”了。  
并且，UR只开大店，整个都是800平米起步，由于开创人李明光以为，UR要“增加开店数量，扩张店铺面积”。  
确实，店大才有存在感。在广州最繁荣的商圈天河，UR索性来了一个占地4600平方米的旗舰店，让途经的少男奼女无奈无视它的存在。  
UR的线上战绩也让人措手不迭。既然欧美大牌面对国际繁杂多变的电商环境顺应力缺乏，那末线上销售就是让国产品牌趁机逆袭的好时机。  
2020年双11，优衣库夺得天猫女装销售冠军，此时的UR还未大范围进入公众视野；但仅仅半年后，2021年的天猫618，UR的销售额就已位居榜单第二，紧逼优衣库；2022年的618，UR拿到冠军，超过优衣库。  
另外，UR在某宝的直播量也远超ZARA、优衣库，一旦开始“直播带货”“新批发”那一套，UR显然要比国内品牌玩得“溜”多了。  
一旦开始“直播带货”“新批发”那一套，UR显然要比国内品牌玩得“溜”多了。/知瓜数据  
所以……为何UR始终没有甚么消息？  
按照过往的媒体报导，UR的营销估算其实不算高，远低于门店投入。请代言人也请得很低调，根本上在官网上走马观花地划过，就没有音了。  
这可能也是UR的聪明之举。过来几年里，大家引人注目的是，自称要做“中国版ZARA”的快时尚品牌都死得很惨，无论是去年宣告破产的拉夏贝尔，仍是几年前一开始被群嘲的美特斯邦威，凡是高调一把，接上去的日子就是仆街。  
固然，这不是说UR明天之所以可以高人一等，都是由于在“闷声发大财”，但若看看这个品牌的开展，咱们确实会发现它和国内快时尚品牌，走的是不太同样的路数。  


UR的营销估算其实不算高，远低于门店投入。/UR大众号截图  
是“快奢”，   
也是吃土女孩的高兴地狱   
你有多久没敢在实体服装店提着篮子买衣服了？  
如今，随意走进一家商场，服装的价钱都让人望而却步。这几年线上线下都在大火的女装品牌摩安珂、江南布衣、Edition，随意摸出一个吊牌，就是上千元，假如不看着点本人的余额，噌噌噌，领取宝里小一万就没了。  
换几年前，可能还有人会说，H&ampM你能够随意买，但如今阅历了几回严重的“翻车”事情，再加之国人逐步认清H&ampM们的寒伧做工，就算是白菜价，大家也失去进店扫货的兴致了。  
在这样的大环境下，UR给了普罗公众剁手的勇气——它的定位处于H&ampM与ZARA之间，冬季的大衣根本不外千元，夏天的衣服在几十到300元之间滑动，假如遇到季末促销，打个半数，根本上就能不必算钱了。  


就算是白菜价，大家也失去进店扫货的兴致了。/unsplash  
固然，廉价只是大家“买买买”的缘故之一。比起那些水土不服、悬在天上的国内快时尚品牌，UR显然更懂中国人。  
首先是设计更接地气。美国人的GAP、荷兰佬的C&ampA设计太土，超模穿上也秒变路人，因此，UR的时尚感就恰如其分；而比起终年剽窃一线大牌走秀款的ZARA，UR的设计又更为日常，没有让东亚人看了直点头的超低V领，也没有炫晕全场的“亚逼设计”。  
从白领OL的商务装，到女大先生的碎花裙；从小镇青年喜爱的印花T，到亚文明青年的潮服，UR致力知足主流群体的一切审美光谱。但这也限度了它的“时尚上线”，就算八怪七喇，也是那种咱东亚人可以hold住的潮，假如一不谨慎，可能就在“土”的品尝上一滑究竟。  
可这偏偏解决了得多快时尚品牌无奈下沉的为难地步——ZARA在三四线城市无人问津，然而UR就能。  
除此以外，UR也想在质量上下下工夫。始终以来，快时尚品牌的产质量量就像扶不上墙的一摊烂泥，H&ampM常常被指“上水变抹布”，而ZARA的品质错落不齐，“堪比地摊货”。  


就算八怪七喇，也是那种咱东亚人可以hold住的潮。/UR大众号截图  
开创人李明光便见机提出一个有点时兴的概念——“快奢”，似乎要与快时尚划清边界，还想与豪侈品沾沾边。  
但UR的出产线注定它很难打造出太上层次的衣服——UR的上新速度，最快可达到7天，比ZARA的两周时间还快，很难包管“慢工出粗活”。  
因此，有网友吐槽，裤子穿了几回钮扣掉了、面料容易出褶等等，不外，假如和某宝上同价位的产品比拼，UR的品质还算不忘本。  
品牌还提出了数字驱动消费，意思是说，在当下的中国，他们能够经过大数据，更及时地监控消费者的爱好和盛行趋向。假如从UR目前的市场表示来看，国产品牌确实更长于在“国内”与“外乡”之间找到一个均衡点。  
UR ，   
可以打破快时尚品牌的魔咒吗   
快时尚重大遇阻——这是一个简直再无需论证的事实，而“快时尚兴起”的几个首要缘故是，设计同质化、线上转型难题，以及质量太差。  


开创人李明光便见机提出一个有点时兴的概念——“快奢”。/官网截图  
先说设计软肋。UR虽然并无像ZARA同样，把大牌抄得那末酣畅淋漓，但对于剽窃的指控也没少过，YSL的链条邮差包、LV的水桶包、迪奥的马鞍包，UR“照猫画虎”，一个都衰败下。  
不外，在快时尚界，剽窃大牌的景象也怪罪不怪了，并且打起官司来，原设计品牌也未必占劣势。好比，“红底鞋贵族”Christian Louboutin已经想要制止ZARA发售相似的红底高跟鞋，后果不只败诉，还要领取对方一笔官司费。  
剽窃风云当时，快时尚品牌平安无事，这似乎才是常态。  
再说线上转型的问题，关于土生土长的国际品牌，电商也不是一个“猜不透”的畛域。  
但对UR来讲，当下最大的问题大略是“不赚钱”的指控。按照自媒体人“阿福学生”的计算，因为UR采取大店模式，每1000平方米卖出的钱远远不如优衣库、ZARA多。  
再纵观此前国产快时尚品牌的“发家-败落”史，它们都面临一个很辣手的困难——单薄的供给链致使的高库存问题。  


因为UR采取大店模式，每1000平方米卖出的钱远远不如优衣库、ZARA多。/UR官网截图  
2014年当前，美特斯邦威疯狂闭店，就是由于遇到了一场“库存危机”。因为实现一个供给链需求最少两个月的时间，并且公司外部的信息反馈速度太慢，致使服装上线速度追不上潮流变动，终究卖不掉的“美邦”只能沦为库存。  
一样的供给链问题也产生在拉夏贝尔身上。这也是为何有人评论，“拉夏贝尔学ZARA只学到了皮毛”。  
从供给链下去看，UR似乎汲取了“国产快时尚先辈”犯过的错，它采取了和ZARA一样的SPA（Specialty Retailer of Private Label Apparel，自有品牌服装专业批发商）运营模式，从下游的设计、面料推销，到中上游的成衣制造、批发，整个都是本人实现。  
这样做的益处是：由于没有“两头商”“外包商”的插足，服装的流转速度比起普通的时尚品牌能够快出一大截，运营本钱也可以升高。   


UR似乎汲取了“国产快时尚先辈”犯过的错，它采取了和ZARA一样的SPA。/UR大众号截图  
不外，和ZARA的直营模式不同，UR目前开始招加盟店、招代理。如斯一来，有了两头商赚差价，吊牌标价压不上来，库存也很难清零。  
此外，UR每一年的上新样式太多，高达1.2万多件，和ZARA寰球的样式数量八两半斤，假如不克不及第一时间卖掉，很容易积存少量库存。  
目前，尚无太多的信息透显露UR在库存上遇难，时时时出没的“UR快闪折扣店”似乎也解决了不少积存旧货，外表上趋于安静。  
UR的另外一大野心是——它不知足于国际市场，想要奔向国内，做大做强。在李明光看来，“品牌进入海内市场，能延伸均匀15-20年的生命周期”。  
2016年，UR在新加坡开了首家实体批发店之后，开始在伦敦、巴黎、东京等国内大都市开店。  


假如从海内的销售状况来看，这个指标，真实是一点不着调。/UR大众号截图  
伦敦UR旗舰店的员工告知本刊，伦敦的任务人员还专程飞到中国，学习国际的办理模式，但目前的销售状况其实不乐观，门店里的客流量熙熙攘攘——途经的英国人大多对UR的奢华装饰不太感兴致，相同，大家都是一脸问号：这是哪里来的“野鸡品牌”？  
UR能追上ZARA吗？假如从海内的销售状况来看，这个指标，真实是一点不着调。但反观国际市场，毫无疑难，各大国内巨头的谢幕登场，为UR提供了太多的时机——这不，UR一来，ZARA的主人都被抢走了。  
参考材料：  
第一财经 | UR开创人李明光：快时尚仍有后劲 但要斗胆翻新  
道总有理 ｜ 中国版Zara破产？本尊也站在了悬崖边  
界面旧事 ｜ 外货UR逆袭优衣库  
ELLEMEN睿士| UR开创人李明光：要打造中国的「快奢时尚」  
买手客buyerkey| 她们都说UR开挂了，再这么抄上来是该挂了！  
网易科技报导 ｜ 美特斯邦威逃不出的库存困局  
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