“Her present frock was remarkably like a length of stove-pipe with a deep frill at the bottom。 It was a style known as the ‘Baby-Doll’ dress。”(她当初穿的裙子很像一根烟管,底部边沿有着褶皱,这是一种叫娃娃裙的样式。)
——《Captain Martha Mary》Avery Abbot,19十二
到了1940年,亵服设计师 Sylvia Pedlar为了应答和平时代面料的充足,她将睡衣剪短,出产出了“娃娃裙”,并将这类潮流推向了公众。但彼时,Sylvia Pedlar并无用“baby dolls”去命名这类裙子。
直到电影《Baby Doll》的盛行,主演是一个穿戴娃娃裙的19岁女生,娃娃裙才真正地盛行开来,成为日常着装的一部份,但同时同样成了政治、身材自在等权益的代名词。
1958年,在Cristóbal Balenciaga 的设计下娃娃裙脱离了日常着装,一脚迈入了高按时装的世界。他保持了修身的腰线,以宽松和构造感的廓造成为60年代的次要格调之一,精美的多档次蕾丝分层削减了华美的气氛,使娃娃裙成了先锋、前卫的代名词。
彼时传奇设计师Hubert de Givenchy仍是古装界的新人,但他很快承受了这类新格调,并成为他梦想的注脚“我渴想解放女性,我但愿她们再也不被面料、盔甲包裹。我一切的设计线条都是流利的、静止的。”
到了60年代,娃娃裙的下摆变得愈来愈短,成了迷你裙,隐喻性变得更为明白,它成了古代女性打破刻板印象、寻求个体自在的意味。愈来愈多的年老女性穿戴鱼网袜和迷你裙招摇过市。
盛行老是去又归来,几十年后,传奇女歌手Courtney Love 将它带上音乐的舞台并与朋克、摇滚风分割在一同。从此,娃娃风其实不仅象征着美妙的童真,而是从外在推翻了它:一种歹毒的货色却被打扮成甘甜的,与当今的恶女文明有着一定的类似。
娃娃裙在miumiu 2016春夏大秀上成了叛逆的代名词,坏女孩们穿戴蓬蓬裙、薄纱极具档次感,头发扎成《闪灵》中双胞胎女孩的发型,嘴唇画着深色至黑的色彩,一种诡谲、另类的奼女风让人印象粗浅。