怎么看完 Junya Watanabe 的，都想去做个“老熟男”

快乐崇拜

一要爽利，拖沓、浮华的装潢可免则免；二要沉稳之余不失风格，往往就在设计细节上体现；三要小气，可以游走于正式与休闲场所的妆束最佳不外。


说到以上几点，置信大家能第一时间联想到的就是 Smart Casual ，确实，这类格调也是基于都市精英们的出行考量，不外在泛滥规限下，日复一日衬以规范的西装仿似有点有趣。而在上周当 Leo 正消化古装周素材的时分，竟然发现了一股古装清流。
怎么说呢，就是在大多古装品牌贯彻着朴实、豪华的秀展调调，它却把贴近日常的 Smart Casual 搀和在其中，非但显得水乳交融，乃至有点“无聊”？
古装展的一股清流
说多有益，在引见明天的配角以前，先随着 Leo 一同来看看它的秀场表示。
格纹衬衫+西装置信大家最相熟不外，毕竟在 Smart Casual 格调中堪称是定番个别的存在，比起纯色，像格纹、条纹这一类的元素显著削减了几分休闲的觉得。
不外这根底的设定并非重点，要数最出彩之处莫过于将丹宁面料用拼接的形式融于那件单调西傍边，在营建不俗的视觉成果之余统筹到 Casual 的调性。


棒球茄克和盘扣大衣，正常看来像是驴唇不对马嘴的两件单品，但被这么革新当时却有着莫名的调和感。干练的短款设计，在皮面的拼贴下发生一种以往大衣所欠缺的鲜活感。最初配上同色系的卡其裤与 NEW BALANCE 跑鞋，谁说银发老汉不成以具有阳光活气？


这名混乱发型的模特在优雅的双排扣大衣与格纹长裤的映托下尽显不羁魅力，内搭细条纹的淡色衬衫提亮了总体外型，固然，菱格状的亮面皮质袖位有着无须叙说的质感。


要问到底有无一件单品可以承载男人的泛滥 DREAM ITEM 呢？上面图中的单品给出了确定的谜底。仍是同样的拼接工艺，但这次却是将少数军装拥有的尼龙袖“偷梁换柱”到格纹西装，军装和西装不恰是最能突显男性气质的存在吗？


Junya Watanabe Man 2019 秋冬系列
纵观以上的展现，都在用不同质感的面料连接来诠释 Smart Casual 着装，虽然放在华美的舞台上似乎不敷张力，但如果看做讨论男士们日常穿搭格调的状况下，这类切入的视觉无疑是别致的。这个品牌还斗胆地全数用年过半百的银发男士充任模特，还不是活生生的熟男引诱？
到了这里 Leo 也再也不卖关子了，明天要讲的配角就是主导这场熟男引诱的古装品牌——Junya Watanabe。
如大家所见，本次 Junya Watanabe Man 2019 秋冬系列就名为 “Silver Swagger” ，谁说男人到了满头银发的年岁就不克不及分发魅力？
为了婚配主题，除了采取一众银发模特以外，Junya Watanabe 特地找了一些拥有历史积淀的品牌来协作， 像 Schott、Levi’s、New Balance 等都是座上客。固然，也要有赖于那招牌式的拼贴技艺来打造冲破春秋边界的男士着装格调。




Junya Watanabe Man 2019 秋冬系列
作为该品牌的设计师，出身于日本福岛的渡边淳弥师从于川久保玲，对，就是那位赫赫有名的玲姐，而这段亦师亦友的瓜葛无疑是对渡边淳弥的设计生涯影响最深。


渡边淳弥 Junya Watanabe
1984年，渡边淳弥刚从日本文明服装学院结业，起初以打版师的身份成了 Co妹妹e des Gar?ons 家族的一员。不能不提一下，这家学院堪称是人材辈出，当今在古装界无足轻重的高田贤三、山本耀司、高桥盾等人物都就读于此。
渡边淳弥对这份干燥任务毫无牢骚，反倒是经由他出手的版型都是涓滴不差，这所有川久保玲天然也都看在眼里，所以不久后渡边淳弥就从打版师一跃成了 Tricot Co妹妹e des Gar?ons 的担任人。


川久保玲 Rei Kawakubo
要说 Tricot Co妹妹e des Gar?ons 这条干线，是主打针织工艺的，所以常常与各种面料打交道，这也让渡边淳弥练就了对不同质感的把控。跟跟着川久保玲这类巨匠级人物学习，在耳闻目睹之下他的设计领悟也日趋进步，直到7年后他终于踏出了设计师之路的第一步。


Tricot Co妹妹e des Garcons 1980s
无庸置疑，创建集体品牌是大多设计师的梦想，在获悉其情意后的川久保玲当然也明确这一点，她并无像部份品牌个别打压无意出奔的设计师，而是全力搀扶渡边淳弥的品牌事业。
在1992年，他创建了本人的同名品牌 Junya Watanabe，不外是选择以附丽于 Co妹妹e des Gar?ons 体系的干线方式存在。在建设品牌后的次年，渡边淳弥的首个品牌系列作品正式于巴黎古装周表态。


Junya Watanabe 1994 FW
可能大家认为渡边淳弥与川久保玲同事了长达八年之久，格调总不免会有所雷同吧？
确实，早期外界关于他的作品并无脱离川久保玲的设计美学，但跟着本身的设计理念逐步明晰，Junya Watanabe 曾经试探到属于本人的格调。




渡边在对待本人与川久保玲的格调时，“我关于美或美学上使人愉悦的货色的看法，彻底不同于川久保玲对美的了解。我了解某些立场，我能对一些方面感到认同……但这其实不象征着我彻底赞同。”
他总可以在时尚的边界内建设别致的设计视觉，特别是在男装畛域，有别于超理想的天马行空， Junya Watanabe Man 更可能是体现出渡边淳弥的对传统男装的传承与统筹实穿性的改造理念。他长于应用使用各式各样的物料、技术和几何元夙来为以往呆板的男装格调削减富裕试验颜色的趣味性。








Junya Watanabe Man 2015AW
置信不少男士当初依然会对无关拼贴的衣饰嗤之耳鼻，乃至将拼贴与“褴褛”画下等号。但渡边淳弥娴熟地应用丰硕的明暗颜色来诠释，并无那种碍眼的视觉观感。


Junya Watanabe Man 2016SS
同时，他还会尝试不同的新型资料，他曾表现：“每个系列，我都会尝试之前没试过的货色。从这个角度说，离奇、出其不意的面料激起了我的创意。”




除了初次把尼龙质地的雨衣带到高定秀展上，他还曾将以往被视为“难登大雅之堂”的丹宁牛仔应用到女装上，挺括、粗豪的面料在渡边淳弥加持下也能展示出一份柔柔的优雅，此举更被视为是古装史上的豪举。


Junya Watanabe 2000 SS


Junya Watanabe 2002 SS
再到前阵子 Junya Watanabe 就曾以循环再用的 TNF 袋子物料重制造那件功用性构造外套，能背能穿，把古装之魂灌注于功用实用性的户外着装之中。这也为 The North Face 提供了更多可能性的参考模板，斗胆地在衣饰上尝试多种方式的试验性创作。




与泛滥川久保玲的师傅同样，渡边淳弥传承了可以均衡市场需要与品牌调性的商业技能，在充沛发扬设计巧思之余，又不会让主流市场的消费者发生难以接近的观感。
乏味的是，他其实不感觉男装和女装有甚么差异，只是以为则取决于气质而已。“我采取不同的形式设计男装和女装。女装方面，我试图设计未曾泛起过的；男装方面，我根据规矩来，重要斟酌的是穿戴场所和目的。我喜爱工装和美国传统。”所以在18SS，他也曾携手工装老牌 CARHARTT 打造合乎正装审美的工装格调，别具神韵。




Junya Watanabe Man 18SS
无论是工装、正装仍是合乎当下审美的将来感设计，渡边淳弥都可以随便切换。万变的是格调，而不变的，是那份传承与翻新的责任感，正因如斯，才让他成了引领当今日本古装的标杆性人物。
看看模特脚踩的那对 LO-TECH 的 NB574 ，在各种 HYPE 球鞋占据古装秀的气氛底下， Junya Watanabe Man 仍然为这款百搭的经典鞋款代言，不为潮流所动。




Junya Watanabe 2018 SS




Junya Watanabe 2019 SS
在塌实的服装畛域里，试问当初还有哪一个品牌可以有足够底气，在国内性舞台展现这么“平淡”的服装呢？于男士们来讲，可能只要如渡边淳弥这类在无限的规定内找到新的视觉的设计师，能力为咱们那稀松往常的着装格调找回暌别已久的陈腐感。