想探秘这群人有多“壕”，看戴的珠宝就知道

匹诺曹

提到初级珠宝，总能联想到欧洲王室那些底蕴深挚的保藏。
例如前段时间摩纳哥夏琳王妃佩戴的这枚项链，它就颇有来头。


项链上的吊坠，是从这顶名叫Océan的冠冕上装配别离而来的。
这是当年王室大婚时，摩纳哥亲王专门找梵克雅宝为她定制的结婚礼物。
不只在大型场所能够独自佩戴，日常还能够装配成不同的吊坠和胸针，用处得多。


而夏琳王妃自己也始终是梵克雅宝的“忠实粉丝”。
前不久列席红十字舞会时，她就佩戴了梵克雅宝钻石胡蝶项链。
这条项链的胡蝶外型是否有些眼生？


没错，孟晚舟在年终的华为公布会上就戴了一样胡蝶外型的白母贝胸针，过后讯问度就很高，也是梵克雅宝家的。


但梵克雅宝可不止受欧洲王室和国际绅士喜欢，印度王室对它的青眼能够说是“有过之而无不迭”。
聊到这个话题，就必需提到两个名字 ——
其中一名是印度巴罗达大公夫人Sita Devi。


她总共保藏了近300件顶级珠宝，因热中珠宝被誉为“印度温莎公爵夫人”，也是梵克雅宝的VVIP客户之一。


早在70年前，她就常常“空降”巴黎芳登广场的梵克雅宝精品店。
听说每次佣人都拎着几大箱子宝贵宝石，拜托梵克雅宝定制成初级珠宝作品。


出手如斯阔气，是由于她的丈夫——巴罗达大公是过后的印度第二大富豪，对她更是溺爱有加。
1943年，他们俩在赛马会上一见倾心，惋惜二人皆已婚。


只管法律规则巴罗达臣民不允许离婚，但大公为了娶她进门竟然不论掉臂，地下与全部王室作对。
起初，通过很长期的调停，印度王室只能做出妥协，大公也终于“抱得丽人归”。


成为巴罗达大公夫人后，Sita对珠宝的依恋便更为一发不成拾掇。
过后印度女性拍照必需用“纱丽”将头部裹得结结实实，可她才不论这些，耳畔和脖颈的珠宝时辰“闪盲眼”。


最惊掉印度王室下巴的一次，是她把丈夫的王冠拆掉，拜托梵克雅宝做成为了项链。
这件名为“hindou”的项链镶嵌了近220克拉的凸圆形祖母绿，包罗13颗梨形祖母绿、39颗珍珠和1颗棱纹圆珠，而钻石更是高达795颗......


在印度文明里，祖母绿是“好运之石”，搭配上莲花外形，不只豪华灿烂，更彰显了印度王室的艺术审美。
起初它被拍卖，更跻身成为国内珠宝拍卖史上“9大传奇珠宝”之首。


图片来自thejewelleryeditor.com
这也体现着Sita大公夫人对初级珠宝的痴迷，更首要的是——丈夫对她并世无双的溺爱。


右图来自thediamondtalk.in
而印度王室可不止出了这一名“珠宝富翁”，另外一位是萨丽麦阿迦汗王妃，保藏珠宝也高达250多件。


她1940年出世，从小受英式教育长大，早早就表态欧洲下流社会，还曾是古装模特。


28岁时，她在宴会上邂逅了印度阿迦汗四世亲王，两人迅速坠入爱河，次年嫁入王室。


在诞下第一胎王子时，丈夫就亲身向梵克雅宝定制了一件印度格调祖母绿项链，作为礼物转达爱意。
这件项链足足镶嵌超过745颗总重达52克拉的钻石，下面44颗祖母绿不只总重超过470克拉，更是来自于18世纪的宝石。


图片来自vancleefarpels.com
除了用料“扎实”，这件项链的设计也非常考究。
关上搭扣能够转换成一条短项链、两枚手镯和一枚胸针。祖母绿代表着但愿与生机，赠予的机会也恰如其分。


图片来自vancleefarpels.com
另外一件红宝石项链一样出自梵克雅宝之手，80颗红宝石与钻石交相照映，还能够拆下作胸针使用。


图片来自pinterest.ph
使人诧异的是，萨丽麦阿迦汗王妃起初将本人的珠宝全数拍卖，上两件珠宝总成交价近1000万人民币，之后她用款项建设了慈悲基金会，并对媒体说：
“我只要一对耳朵和一个脖子，这笔买卖使我过上了更为均衡的糊口。”


于巴罗达大公夫人而言，初级珠宝承载的是爱的表白，也是女性晓得取悦本人的存在。萨丽麦阿迦汗王妃则将它们作为仁慈慷慨的助人财产，留下了真善美的姿势……
在作势君看来，初级珠宝不只是一种装潢和投资品，它还能够代表你的观念、情感，乃至是一种信仰。当它与你融为一体时，便“内化”出更大的价值。
就像莎士比亚说的：“珠宝缄默不语，却比任何言语都感动人心。”无论时光如何变迁，它们都在轻诉着本人的专属情感与故事，这即是初级珠宝的意义所在。
而就在上周，作势君在一场珠宝展览上“密切接触”了不少初级珠宝，有的仍是公家保藏鲜少“出面”的奇珍奇宝。这场展览，就是正在上海当代艺术博物馆举办的 ——
《Van Cleef & Arpels梵克雅宝：时间、天然、爱》典藏臻品回顾展。


身处其中，你能欣赏到300多件世家自1906年以来创作的初级珠宝作品，不只有奇珍奇宝、鸟兽鱼虫、枝繁叶茂……更有一件“传奇之作”坐镇其中。


展览主题由三个症结词无机串连 —— “时间、天然、爱”。
展览策展人Alba Cappellieri但愿以此凸显珠宝艺术与时间的分割，更强调珠宝创作在永恒的传统与瞬变的时尚之间找寻均衡。


“时间、天然与爱是生命中最首要，最拥有代表性的三个概念。”
是否听起来有点玄乎？但梵克雅宝的这次展览，毫不仅是停留在玩概念，你无机会一定得去现场打卡欣赏这片“灿烂盛景”。




在看展以前，能够先听听作势君的“备课”解读，以便更好地观展。
那末，世家是如何诠释这三大主题的呢？
当你踏入展览，会发现“时间”主题展区共分为10个展厅，率先“退场”的即是“巴黎”。


20世纪初的巴黎是艺术之都，装潢艺术、平面主义等艺术流派于此流行。
例如这件项链，外型酷似白色帷幕，意味着过后繁盛的巴黎剧场文明。


Entrée en scène项链，2006年
像刻有芳登广场的烟盒以及芳登台柱外形的打火机，这些物件描摹着法国彼时的糊口艺术标记物。
以梵克雅宝发源地巴黎作为展览的“终点”，历经百年后展示在众人眼前，刚好定格了时间的缩影。


左：Place Vend?me烟盒，1946年
右：Vend?me column打火机，1950年
在探究艺术的时间年轮之中，梵克雅宝的审美范畴涉足了各国文化。
因此，就有了第二展厅“远方”。
在这里，项链也能够是“花艺作品”，其中彰显的“花道”是溯源于中国的日式传统技艺。


项链，可调理长短佩戴，1924年
撷取波文雅化创作的虎形胸针，细看还镶着一枚绿色“心脏”。


Persian tiger胸针，1972年
而饰有祭奠场景和象形文字图案的初级珠宝，显然是埃及风情的写照。


Broche egyptienne珠宝套件，1924年
除了华丽溢彩的珠宝，现场还能找到它们的“雏形” —— 珍贵的创作手稿，很难想象要把它们从立体变为什物，需求怎么样高超的精工细艺。


随后的五个展厅，则以作家Italo Calvino在《新千年文学备忘录》中提出的“文学五大价值”命名。
分别是 —— “轻”（Lightness）、 “快”（Quickness） 、“显”（Visibility） 、“准” （Exactitude）、“繁”（Multiplicity）。
缘故是策展人Alba Cappellieri意想到，这五大价值长篇累牍地契合了初级珠宝的“形”与美。


譬如Italo Calvino将“快”视为时间专属价值，并分为机械时间与诗意时间，前者以分秒计算，后者以情感权衡。
在这个展厅中，都是世家融会了两种时间概念的时计作品。


左：Shutter Ludo bricks隐蔽式腕表，1949年
右：Cadenas腕表，约1940年
最具代表性的就是Cadenas腕表，表盘轻轻歪斜，听说是令女性能够在不经意间查看时间，并放弃优雅的仪态。
搭配规范切割的红宝石，又兼具了美学与实用功用。


Cadenas腕表，1939年
至于“准”，望文生义就是“精准”的意思。
就拿获取专利的“隐密式镶嵌法”来讲，这类工艺能做到“只见宝石不见底座”，令宝石独放异彩。


左：Two feathers胸针，1956年
右：Cadix胸针，2010年
因极为考验工匠的技艺与耐烦，一件隐密式镶嵌的作品往往需求800到1000个小时能力实现。
像祖母绿隐密式镶嵌作品，难度就更高。由于材质比红蓝宝石更为软弱，对切割工艺要求也更高。


Plane tree leaf胸针，1951年
展览对“繁”的解读也颇有意思，叫做“可转换的特性，由珠宝向珍品的扩展。”
简略来讲，就是许多梵克雅宝的初级珠宝状态均可以转换。
比如眼前的这件项链可转换为一条项链、一条手链或者一条腰带，以及可装配式胸针。
它还有一个特别的名字，叫做“万能珠宝”。


Passe-Partout万能珠宝，1939年
令作势君更眼前一亮的是这件30年代的百宝匣，下面的锁扣竟能卸下作为胸针。


Wild rose Minaudière百宝匣，1938年
就像作家Italo Calvino说的那样：“在文学中，时间是一种财产方式。”
作势君以为时间之于珠宝亦是如斯，它记载了时期变迁，也“抛光”了不成磨灭的印记，这类财产远超于宝石本来的价值。


Explosion stellaire可转换式项链，2021年
而“轻”与“显”展厅中所展示珠宝的“轻快”特质，与想象力的“浮现”，留给各位到现场探究。


左：Belle de jour项链，2006年
右：Balcone胸针，2019年
持续踱步，未来到“时间”展区的最初三个展厅。
“跳舞”展厅次要以梵克雅宝罕用的芭蕾舞伶外型作品向跳舞艺术致敬，而“修建”展厅，则是奇妙将修建元素与珠宝艺术交错融会。


左：Sequin dancer胸针，1955年
右：Op Art吊坠胸针，1974年
你一定不克不及错过的，就是“初级定制古装”展厅，由于展览主海报上的Zip项链就“藏”在这里。
作为梵克雅宝最具标记性的初级珠宝作品之一，Zip项链只需滑动黄金和钻石流苏，就可以奇妙转化为手链。




Zip项链，1951年
紧接着，映入视线的即是第二大展区 —— “爱”。
梵克雅宝的创建就是源自一段恋情故事。1895年，巴黎宝石商之女Estelle Arpels与宝石匠之子Alfred Van Cleef喜结连理。
从此，以两个家族姓氏（Van Cleef & Arpels）缔造的手工传奇连续至今。


想必你听过好莱坞巨星伊丽莎白·泰勒与理查德·伯顿炙热的恋情，这件项链是男方赠予她荣升为祖母的礼物。
气势汹汹的狮子，契合她一向弱小的气场。




Barquerolles颈链，1971年
这顶来自1976年的铂金冠冕也大有大头，它最后的客人是另外一位摩纳哥王妃。没错，就是更著名的那位格蕾丝·凯莉。
在女儿大婚时，她曾佩戴这顶由丈夫向梵克雅宝拜托制造、镶有144颗圆钻总重达77.34克拉的王冠。




王冠，可转换为一条项链，1976年
顺便提一下，这场同主题的回顾展以前在乎大利米兰皇宫举行过。
这次来到上海，场馆前提不同加之展品也有更新，因此策展人布景上也有了变动，尤为是精心的灯光设计，打造出了沉迷式的观展体验。


例如“爱”展区上空“沉没”着的发光安装作品。
它们由展摆设计师Johanna Grawunder精心打造，正如作品名字“Love Cloud 88”，由88块面板构成笼统的云朵，如浓情蜜意般梦境浪漫，游离的光影也很合适打卡出片。


穿过这些云朵你便来到了“天然”展区，望文生义，由动物、花卉及植物贯通主题。
一片树叶，能够摇身一变为为铂金钻石胸针，这类“变身”的面前是设计师和工匠们发现美的眼睛。


Leaf珠宝套件，约1950年-约1951年-约1960年
固然，初级珠宝纷歧定只寻求形上的“复原”。
这枚1937年的花朵胸针以交织缠绕的黄K金丝带勾画花瓣，有工笔与留白之美。


Silhouette flower胸针，1937年
关于初级珠宝设计，大天然是绝佳的创作取材之地；而关于动物花卉来讲，也恰是这些不朽的作品，永恒地留住了它们易逝的美。


多留心，你还能一瞥镶有各色宝石的地狱鸟“振翅高歌”，灵动多姿的胡蝶翩翩飘动。


其实，初级珠宝的诱人的地方不只在于它们的材质宝贵，更是由于在岁月中见证了伟大的情感，也亲历了时间自身。而世家这场初级珠宝展览的作品，正隐遁着一段段或跌宕或美妙的故事。
毕竟，有故事的珠宝才有生命。
作势
Chrison