浙南往事：谁人还念霉干菜

NONO

谁人还念霉干菜
作者/见忘
01
日仔细水同样流过，无声息地，一个楞神后，就已经是已经事过境迁了。那天，翻到小学同窗群里有人说起霉干菜，不禁接了句，大略是说霉干菜炒肉，滋味好兮好的意思。然后，竟眼角一酸，一些儿时过往便不盲目地冒了出来。
在西坑梧溪这一带，霉干菜也叫“菜心”，大略是做霉干菜用的是菜心部份吧。在以前的年代，与咸菜，腌菜糖，并称为下饭三宝。个别是芥菜，洗净晾干后，切碎了，铺在番薯簾上晾晒很多天后，简直不见水份了，就洒上盐，揉好，压到泥罐里，必需是结结实实地，有蒙上塑料薄膜在罐口用皮筋扎紧的，盖上木板，或涂上黄泥，封好口子置于房间阴凉处，一段时间后，即可以开封食用了。


流程看下来似乎也是简略的，但每一个个步奏都必需拿捏到位，水份，盐份，时间，这些症结要素，都得在糊口长时间教训觉得的驾驭之中，在阿谁广泛匮乏的年代，制造霉干菜的手艺，简直是每户农家必备的技巧，天然，也包罗我的父母亲。
不比是豆腐年糕之类的，在制造的过程当中，就能享用到那种美食带来的快感。也能够这么说，霉干菜的制造其实不讨孩子们的欢乐，更可能是小孩儿为糊口节省而进行地一种劳作形式。它的益处在于，一是能更长期地放弃对某种青菜的食用，二是作为常备菜肴可以更节省公开饭。固然，在已经阿谁广泛匮乏的时期，饭不单单是白米饭，还包罗番薯，以及番薯丝拌饭。而下饭，就是糊口劳作中的头号要事。民以食为天，大略便有这个意思。
开封后的霉干菜便可间接食用了，也算不上是甚么特别的厚味，记得父母亲有时会在饭余抓上一小把，一粒粒地放进嘴里咀嚼。偶然，我也会学着父母亲的模样，咀嚼其中的味道。食品匮乏时，嘴巴会特别显淡，当霉干菜的咸味在口水中荡漾时，一些美妙的觉得也会在唇齿间滋生出来。糊口中所谓的有滋有味，原初大多就是对食品的感触。


单纯的霉干菜，更多似乎是咸味的载体，而霉干菜炒肉，那觉得即是此外一番光景了。于我美食的回味中，无疑也是顶配的一种。最寻常的霉干菜，与过后算是宝贵的猪肉搭配，却是互相浸透井水不犯河水，把各自的味道都晋升到舌头透卷的高度。
记得在镇里读初中的时分，有两年我是住校的，每个礼拜回家一次，那时分学校只担任蒸饭，米是要本人带过来的，菜也是要本人带过来的。五六天的时间长度，不容易腐朽的霉干菜就成为了带菜首选，或者说，是必选。彼时学校寝室里，四处洋溢的，就是霉干菜的滋味。几十年倏忽过来了，吸一吸鼻子，恍如还能闻见那种旧日的现象，在岁月的阳光中分发着如新的璀璨。
印象刻深的，是母亲每次给我带过来的，简直都有一罐霉干菜炒肉，是那种玻璃的罐头瓶，压得满满的。冷上去了，就可以看到红色的油脂花在玻璃璧上。那时带霉干菜的同窗不少，但炒肉的，诺大能住几十人的寝室，似乎也是未几见的。到饭点时，一饭盒的饭，白花花地绽开着，跟着霉干菜上的油脂慢慢化开，在饭粒上精光发亮，几口扒拉上来，那饥不择食的样子，至今还能唤起我日渐缩萎的胃肠蠕动。


而霉干菜炒肉滋味再好，每餐反复上来，也不免会生厌的。两头的时分，母亲就会给我送菜。送得至多的是白菜，放了许多猪油炒起来，装在罐头瓶或牙杯里。母亲会用一个小红布袋拢起来，大略得走五六里的路，到了学校门口，也不进来，就在那站着。那时分，母亲曾经病了有些年头了，是精力方面的问题，始终未能痊愈，她会躁烦地胡乱骂人，却一直以她共同的形式关照着她始终关照着的孩子。
终于比及有人跟我说，你妈又给你送菜了。便会慢悠悠地走到学校门口，跟母亲说，不要再给我送了。母亲会咧着嘴看着我笑，把红袋子塞到我的手上。总觉得有得多双眼睛看着我，只能回身逃也似地跑回寝室。少年老是不习气承受父母给予爱过于袒露的形式，更何况母亲那样地不同凡响。也只要多年后回想起来，才会被这情景细节日久显现的锋利扎心，难以名状。


的确，吃多霉干菜后，大白菜的味道，天然倍加苦涩。不外这其实不阻碍霉干菜横贯岁月过往气息蒸腾地渗入，油光的饭粒上，母亲的影象时时闪动，必需抵赖，这些记忆里的所谓美食，曾经被集体不盲目地赋与了母爱的滋味，承载着情绪的价值，你尚无张口，那味道就已扑面而来，愈是时光弥久，愈是陈腐炫眼。
但霉干菜，特别是霉干菜炒肉，也真是下饭。
02
而霉干菜放汤，则又是我起初的记忆印象了。
霉干菜放汤，其实很简略，在霉干菜里间接倒上开水就能了。或者，在开水里放上霉干菜。也大略是我之前初中住校不大喜爱关上水的原因，关于霉干菜放汤的滋味印象其实不粗浅。
印象粗浅的，倒是一次在敌人家饮酒，两个大男人，饭后的点，原本也就没有菜，喝的好像是白酒，敌人就把桌上剩下的一盘霉干菜放汤了。最初，桌上的酒喝完了，霉干菜放得汤也喝完了。的确是做到了酒足汤饱。
然而，对霉干菜放汤的味道仍旧不敷明晰。酒好，汤好，好在哪里？已不单单是舌尖的味道了。关于霉干菜放汤，或按老家的说法，菜心汤。于我而言，其中的味道明晰，则是要付诸更内涵的食品地舆了。


确是无意思的，能够这么说，之前常常过平阳坑的文成司机，或同乘，大略都喝过平阳坑的菜心汤。精确地说，就是平阳坑那家店的菜心汤。那家店就在路边，老路的时分，就在老路的路边，起初造新路了，就在新路的路边。就此一家，大家都认定了。
大约是午餐晚餐的时间，一车子人途经了，回文成也好，去温州也罢，或家人亲戚或共事敌人，便会有人倡议在此吃个饭。菜点好了，菜心汤是一定要交待上的，哪怕忘了，店家也会予以提示。满满的一大碗，还冒着热气，除了菜心，还加了虾皮。趁热舀一小勺，吹几口吻后，啜入嘴里，登时就有一股滚烫地鲜味把味蕾关上了。
旅途老是会有些疲乏的，美食便会给奔走的人们予以某种觉得能量温度的慰籍。而在我吃到平阳坑的菜心汤时，大略曾经是新世纪摆布了，此时，人们也已广泛开脱了食品饥寒的匮乏。之于我所见的，霉干菜在餐桌上露脸的时机也愈发少了。而像平阳坑菜心汤同样，能作为压轴存在的，那几乎就是传奇独一了。
遗憾的是，多少年过来了，特别是文成高速通了后，便去得很少了，偶然途经，不知是否本人老了的原因，觉得滋味似乎也大不如前了，据说是原来的店主曾经退休，把店交给孩子运营了。至于当初运营如何，亦不大通晓了。


是的，美食也是有时期的，它也会像一集体同样，会生长，会饱满，会想象，还会老去。但关于某集体来讲，它又永恒的，在它走进心里那一刻，就停在那儿，时时冒出。以各种名义。
譬如霉干菜，譬如，你又想起它时。
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声 明
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