当可继续成为共鸣后，重生代设计师的翻新理论

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转载自：WWD 国内时尚特讯  
原标题：可继续时尚 | 当可继续成为共鸣后，重生代设计师的翻新理论  
64 场古装秀、41 场动态演示，以及 十一 个新品牌首秀组成的 105 场流动，使 2023 春夏巴黎古装周成了疫情之后最热烈和隆重的一季。  
在本届古装周上，除了意味着巴黎时尚之光的头部品牌、Co妹妹e des Gar?ons 和 Junya Watanabe 等多个回归巴黎古装周的日本品牌之外，最受关注还要数将“可继续时尚”与品牌概念深度融会的新一代设计师。这些生长在“可继续时尚”大配景下的新锐设计师们并无将“可继续”当做压力或应战，而是将它作为了品牌 DNA 的一部份，将本人的创意思考与高科技面料、翻新剪裁形式，以及更多新科技元素融会，延长着可继续时尚理念。  
巴黎古装周首日，法国时尚品牌 Maitrepierre 举行了 2023 春夏系列的公布大秀。当谈到对可继续时尚的看法，品牌开创人 Alphonse Maitrepierre 这样说道：“推出品牌但不斟酌可继续性自身能够看做是一种犯法。这不应存在争执，也不该该是‘不能不斟酌’的事件，这关于咱们来讲是彻底正常的。”  



由加拿大设计师 Annika Tibando 创建的 International Citizen 在这一季经过水晶细节将可继续性与灵性的概念融会在了一同。衬衫前襟上搭配的各色水晶珠是钮扣，更赋与了服装更多的细节。在 Tibando 的创意世界中，所有都与均衡无关。裙子与茄克的设计挺括但触感柔软，上衣和外套也由于其中的和服元素更为便于行为。  

自创建品牌以来，Annika Tibando 便开始使用再生尼龙、无机棉和来自可再生农场的丝绸制造产品，一切品牌协作的工厂都具有相应的可继续认证。Annika Tibando 说道：“我本人有十分严格的可继续规范，也想尽量地理解残缺供给链的信息，所以在筛选协作工厂时会问得多很细节的问题。”在她眼里，“可继续”是个被适度使用的词语，时尚产业无关可继续的动作应该有另外一种不乱、渐进的形式。她解释：“我不想每一年都超出、超出、超出，也不想成为潮流的引领者。渐进式、迟缓地演化和安康的业务流程是可以胜利达成指标的办法。”  
为了包管服装的实用性，International Citizen 的作品并无严格的时节区别。Annika Tibando 对此说道：“我以为当你发明出标致的轮廓时，服装就有了短命的才能。”  

Nanushka 的开创人 Sandra Sandor 来自于布达佩斯。对她而言，人情趣是使“精力在物资中闪耀”的首要要素。在这一季中，Sandra Sandor 再次将性别活动作为了剪裁的中心，创作了在腰部微微收紧的廓形，并将紫色、蓝色与冰沙黄参加大地色的主色调中，使全部系列更为生动。  

秉持着增加出产对环境影响的初衷，Nanushka 本季仍旧采取了品牌研发的环保再生皮革 Okobor 制造皮质单品，并勾销走秀，采用了动态展现的形式。往年 9 月，Nanushka 在上海开设了首家中国门店，目前成都与巴黎门店也正在准备中。品牌首席履行官 Peter Baldaszti 对 WWD 表现：“这个夏天品牌取患了难以相信的胜利。虽然目前因为疫情和地缘政治问题，供给链遭到了一定影响，但咱们充溢决心。”  

在 2023 春夏季中，Ponder.er 的开创人 Alex Po （浦加林）与 Derek Cheng（郑仲曦）再次以男性气概为主题，应战了社会对性别定义的传统观点。经典的学院风元素与 Y2K 美式格调被推翻，传统的橄榄球队不祥物们被描画成交错在一同的人鱼和海豚，取代了传统标记中更具侵犯性的兵士形象。与此同时，他们将牛仔布采取共同的褶皱和体例技术进行了从新设计，编织孔洞的露肤设计，也让这一系列更为精彩。  

Ponder.er 在纺织品开发方面做了少量的任务，得多原资料都来自工厂库存与剪裁后的余料。他们将棉花废物从新裁剪为细细的条状织物，在毛衣、连衣裙和半身裙上用手工编织成梦境般的针织作品。除此以外，他们也会在连帽衫、裤子上使用这类辨识度很高的非传统构造设计。  
郑仲曦对 WWD 坦言，目前 Ponder.er 尚无完成 100% 的可继续开展，但他们会持续深化钻研废旧织物的回收技术，早日完成指标。他说：“咱们正在很致力地完成这个设法，也会持续致力上来。”  

“咱们一切的系列中都没有新的原资料，历来没有过，” Prototypes 的设计师 Laura Beham 在大秀前对 WWD 说道。她的协作设计师 Callum Pidgeon 表现赞同，并说道：“咱们喜爱把货色尽量地解构，而后将它们变为全新的货色。”  
在这一系列中，亚夏布床单被赋与了第二次生命，成了带有荷叶边的鸡尾酒礼服裙，而牛仔布、静止服和骑行短裤都根据面料分类，被从新设计成为了意想不到的单品。  

为了帮忙更多的人在没有修习过专业缝纫课程的状况下，创作属于本人的革新单品，Prototypes 还开发了《Proto Packs》手册，其中不只引见了缝纫形式，还有各种不同能够鉴戒的图案。  

与前几季同样，Christoph Rumpf 仍旧使用了库存商品、回收的边角料等资料制造了这一系列。  
在正式公布的第三个系列中，这位来自奥天时的重生代设计师从豪华旅行与温馨糊口中寻觅到了灵感，发明了一系列初级且放松的作品。系列中灵敏实用的印花不只让他的作品更具风情，也在充溢了败坏感的设计中减少了一丝斗胆的气味。  

在本系列中，Christoph Rumpf 与人工智能顺序进行了协作，环抱它所解释的特定情感发明图案。他将这些人工智能绘制出，代心情感的印花与怀旧网格面料结合起来，发明出超出时期的丰硕颜色档次，也让贴身连衣裙有了全新的展现维度，而其余印花则被加工成宽松的丝绸套装或有垂坠感的吊带裙。  

“以女性为核心”是 Sonia Carrasco 这一季的创作中心，而这一律念也作为根底，贯通这一季品牌展现的一直。她但愿在这一系列中展现各个不同人生阶段的女性形象，也但愿证实性感与否与激进的内在其实不矛盾。  
在这一系列中，一切的原资料都来自于库存服装、无机棉和回收资料。格子长裤被 Sonia Carrasco 革新成为了束腰外套，牛崽裤反穿，西装外套则被剪裁成为了超短款，而连衣裙采取清新的红色棉布制造，非常端庄。与此同时，她还在其中参加了马卡龙色系，将性感与端庄精心肠一致起来。  

“没有以外的选项，”在谈到可继续面料的使历时，Sonia Carrasco 这样说道。“咱们必需以此外一种形式任务。我想证实以最尊敬环境、最担任任的形式做时尚是可能的。”  

本次是 Anne Isabelle 品牌第二次加入巴黎古装周，设计师 Anne IsabelleRasmussen 连续了她在条纹畛域的探究，从艺术家 Julio Le Parc 和 Francisco Sobrino 的作品中吸取灵感，以全新的形式诠释了她的欧普艺术。  
这一季中，Anne Isabelle Rasmussen 仍旧打造了一个“实用但特别”的衣橱，将歪曲的图案运用于牛仔布和其余编织织物。其中，最值得关注的是她设计的针织衫。它们不只使用了可继续资料还采取了可继续的制作形式，而 Anne Isabelle Rasmussen 也将她关于三维构造的了解展示得酣畅淋漓。  

从这一季的巴黎古装周能够看出，重生代设计师关于“可继续时尚”不只充溢责任感，也很显然的透显露一种更为乐观的心态。这些逐步锋芒毕露的年老品牌，不只带来了前卫的格调、乏味的设计元素和手法，还让可继续资料的运用更为遍及，缓缓地开始对供给链与制作端发生影响。虽然将来还具有得多不肯定性，但经过更为深化的探究，时尚产业正在以更为踊跃阳光的心态对待可继续开展变革，那些来自重生代设计师们簇新多元的可继续时尚运用形式，和他们对美学的极致寻求也更为值得期待。WWD  
撰文 Usasa  
编纂 Nion  
图片来源 网络