Alessandro Michele与Gucci之间究竟产生了甚么？

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开星散团十一月23日忽然公布声明宣告，负责Gucci近8年创意总监的Alessandro Michele将卸任，但并未透露其继任人选。  

Alessandro Michele自己也经过社交网络颁发拜别感言：  
“有时分，人们会由于视角不同而各奔前程。在这家供职超过20年的公司，我倾尽全力献出一切爱和创作热心。明天，一场华美的旅程告一段落。”  

Alessandro Michele曾一度被视为业界神话，他于2002年参加Gucci，负责创意总监助理、配饰部担任人，2014年专任已被Gucci收购的磁器品牌Richard Ginori的创意总监，2015年正式负责Gucci创意总监。  

他曾在秀前五天临危授命，创作出全新系列，并一举打破了品牌有趣老旧的品牌形象，从此用其标记性的意大利文艺振兴格调一步步扭转了品牌命运，將 Gucci从新带回时尚世界的巔峰，为时尚界削减了又一个传奇故事。  
当初就让咱们回顾一下Alessandro Michele过来的8年里，是如何一步步打造出一个全新的Gucci 世界。  
“我酷爱年老一代，当你走在街上会发现，他们就是当下的诠释者。”即使Alessandro Michele的设计喜爱以古罗马、古希腊的美学等过来事物为灵感，但其产品设计仍是献给当下年老人的。  

马衔扣乐福鞋、老爹鞋、1955手袋都曾是  



爆款单品引领的全新格调强势地吸引年老人，拓宽了品牌的粉丝圈层，推进客群完成多元化。Gucci销售额随之获取发作性增长，2017年营业支出冲破60亿欧元，品牌价值增速也随之飙升，乃至还一度超过了Louis Vuitton。  

Gucci x Balenciaga  



除了精彩的衣饰，香氛、灯光，调动五官感触的细节设计、Alessandro Michele 的秀场更像是一场完善的扮演，这会让引领你急不可待地探索每一个场秀面前设计师想表白的实在用意。  

当秀场设置的隔板落下，68对外貌、发型、身高、着装彻底同样的双胞胎模特迎面走来，一切人都被这宛如镜像般巧妙的景像所震撼。  
这一幕泛起在Gucci 2023春夏古装秀Twinsburg这场极具Alessandro Michele集体颜色的古装秀中，他的母亲和姨妈也是一对双胞胎，这类特殊的生长阅历让 Alessandro Michele 对孪生子的瓜葛十分着迷。  

这场秀除了带给观众们极致对称的美学体验以外，也诱发了人们哲学层面的思考：双生瓜葛中的两重性和差别性：如出一辙的衣服在不同的个体身上也会有截然不同的表白，而相反的事物之间又存在着巧妙的分割...  



奇异的预报片、梦核般的场景、兽性的新思考，GUCCI 2018 秋冬大秀则重构了一个没有性别之分的异世界的乌托邦之梦。  







Alessandro Michel关于种族、性别、种族等展开二元论的重组贯通全部大秀，手术室的秀场环境搭配搀杂着心电图律动的秀场配景乐，让人恐怖又充溢但愿，其中宗教、异世界、植物等元素的交叉也惹起人们全新的思考。  

Gucci 2020秋冬系列也紧紧捉住了人们的眼球：当节奏响起，一切大秀任务人员都站在音乐盒般的舞台上，化妆、换衣、做发型，将繁忙简约的后盾搬到了T台上，模特们恍如橱窗内的洋娃娃，静静站立着向现场的观众们展现。  





在Alessandro Michel的Gucci世界里，古装没有明白的性别边界，无论是娃娃裙仍是泡泡袖，男生也能够穿女性化的元素。而浪漫宽领、长袜、洛丽塔风礼服等怀旧元素，在他的诠释下充溢了怪诞粗劣的美感。  
其实从Alessandro Michel公布的第一场秀以来，那些分不清性别的模特、怪僻华美的衣饰始终备受关注，“这是我在里面看到的货色，不是我的创造，”对此，Alessandro Michel解释道，“我感觉最美的货色都是有点隐约的，那些不明晰的才是美的。”  

经由几季的考验，在Alessandro Michel的诠释下，Gucci再也不是充溢女人味儿的性感女郎，而其引领的怪僻女孩风已成为“时兴”新规范。  
这些经典秀场的泛起并非偶尔，在一层层粗劣与颓丧、怀旧与离奇充溢矛盾感的衣饰面前，你会发现傍边蕴含着哲学底蕴、文明元素、艺术气味以及设计师的童年回想。Alessandro Michel不只改动了Gucci固化的品牌形象，更是应战了全部时尚行业的审美。  
早在2016年，Gucci CEO Marco Bizzarri说：“我想咱们习气了增长和获利，我不克不及说这是错的，然而说究竟，利润无奈巩固品牌价值。只管品牌价值始终在流失，你的生意仍是能够完成两年、三年乃至四年的增长。到了行业内的意见首领都以为此品牌再也不有价值和影响力的一天，它就会上涨，大幅上涨，20%－25%这类水平的上涨。”  

但是从2018开始，  
1. 未造成经典的标记性单品  
回忆十几季的秀场，Alessandro Michele并未注重提炼品牌的标记性设计元素，一开始打造的爆款抢手单品也是好景不常，没有经典产品的加持，变动纷繁的产品设计只能带来一时的陈腐感，难以造成耐久的竞争力。  

2. 设计创意才能下滑  
Alessandro Michele被动把Gucci大秀从五场增添到两场，其创意才能有显著的的下滑，反应到产品上，其高度统一的设计格调也令消费者感到审美疲劳。目前开星散团首席履行官Jean-Marc Duplaix表现，Gucci会在2023年片面回归古装周日程，每一年推出六个系列，也许Alessandro Michele的做法早已与总部布局产生了冲突。  

3. 不足不乱的中心理念  
近些年来，Alessandro Michele秀场中主题和系列之间常常泛起微小的割裂，例如2020春夏女装系列曾援用法国哲学家福柯的微型权力实践，但其单品设计和格调却让人感觉摸不着脑子。这一景象的面前本质是品牌不足不乱的中心理念，无奈与消费者建设品牌共识，难以具有不乱的消费群体，这也注定了品牌事迹的大幅度滑落。  

Gucci又一次堕入事迹下滑的窘境之中，加之通货收缩的压力，急需经过  
但无论如何，这将是一次全新的开始。  



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