Phoebe Philo集体品牌将至？她能否走出“创意总监”的窘境？

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古装品牌的创意总监，这个头衔总与诱人的调和以及繁杂的矛盾相挂钩：一方面，从设计助理一路攀爬，用才气博得掌舵一个老字号的资历，触碰到行业的顶点，为其注入本人的创意与血汗，同时完成表白自我与改动世界，听下来就是俨然伟大的志向；  

Hedi Slimane与Yves Saint Laurent  
但另外一方面，商业价值、久远利益、现状与规划，这些理想且严酷的词又将所谓志向打回原形，创意总监只是一份任务，在品牌需求的时分走马上任，呕心沥血，在它再也不需求的时分人走茶凉，留下或深或浅的痕迹，供人追思。  

往年的时尚圈正在频繁演出这个调和又矛盾的故事，往年9月，Burberry宣告Daniel Lee将接替Riccardo Tisci负责品牌首席创意总监，前者自2018年起将Bottega Veneta晋升到了全新视角与古代感，却在三年后被解雇；后者则为Burberry带来了安慰性的视觉标识，让这个传统品牌完成了摩登化，仍然在五年将至时黯然离场。  



上周，Gucci宣告创意总监Alessandro Michele，这个在品牌所属的开星散团任务长达20年、同时负责着Gucci男女装、彩妆、香水创意掌舵者、在兼顾融会中打造了时尚宇宙的老将，也正式辞别搞了品牌，真正执掌Gucci的8年间，Alessandro将其年支出从35亿欧元晋升到了100亿至150亿欧元的指标区间，这样的传奇故事仍旧闭幕。  



Alessandro Michele  
假如说创意总监的老套模板里有例外，那末“Phoebe Philo”就是这个不测的名字。  

19 年出世在法国巴黎的Phoebe Philo，两岁伊始回到伦敦糊口，对服装设计的酷爱积重难返，以此为能源进入伦敦地方圣马丁艺术与设计学院学习，并在此结识了Stella McCartney，随后以其助理身份进入Chloé，2001年正式成为Chloé的创意总监，带来了一场调性截然不同的文艺振兴，将品牌基因里的浪漫风情重现。  



除了集体格调渐渐萌生雏形之外，Phoebe在Cholé时代也造就出了打造爆款单品的才能，于2005年所推出的Paddington，总体廓形扁长，按照Vogue报导，Cholé筹备了8000个Paddington作为首轮出售，但尚未到店就曾经售罄。  
事业起步时，2006年，为了家庭与孩子，Phoebe从未表示泛起代女性面对事业与糊口的摇曳不定，她决然离任回到伦敦。  



直到2008年，LVMH团体的掌门人Bernard Arnault亲邀Phoebe出山，任命其为Céline创意总监与董事会成员，乃至将Céline的总部从巴黎迁至伦敦，只为契合Phoebe的糊口节拍。  







Phoebe Philo用十年时间打造了Céline的极简主义神话，以致于在Hedi继任后的很长一段时间，都不能不顶着外界将其与Phoebe Philo对标、以为New Celine相较Old Céline一文不值的骂名。  



Hedi打造的New Celine  
Phoebe的极简主义美学来自于将所有清零，用颜色简略、廓形高深莫测、总体干练的格调降服世界，在所谓中性的定位释放中，偏偏也调动了女性独有的成熟魅力。  



她也并不是在设计中一味防止印花以寻求极简，相同，Céline在2014年春夏系列中就呈现了少量的彩绘印花作品，总体衣饰犹如水墨图案同样天然又充溢活气。  



作为她在Céline十年间承上起下的时代，她从新定义了“极简主义”，不再被任何一种标签禁锢。  



而Phoebe在Céline所交出的手袋成就也非常亮眼，Belt、Classic、Luggage、Frame，一致爽利剪裁与大气配色，恍如成熟、干练的都市女性的拟物化，均可谓货真价实的It Bag。  

而在去年7月，Phoebe Philo就曾公布声明，将在LVMH团体的反对下推出集体品牌，且管制权由其自己持有，Bernard Arnault将这个品牌称为“创意冒险”，俨然是对往日协作火伴更高维度的信赖。  
但是本被预测在往年1月退场的首个Phoebe Philo系列并未如约所致，2022年接近序幕之际，其回归也仍旧在被Phoebe的信徒们翘首以盼，而在近日，摄影师To妹妹y Ton公布了一张Phoebe Philo的街拍，配文“Counting the days”，似乎预报着其复出的倒计时。  

在Phoebe Philo忽然淡出时尚圈的时间内，有不少格调代替者接连涌现，Daniel Lee曾引领的Bottega Veneta在初期就以Old Céline再现的印象而存在，在逐步去Céline化的过程当中，Bottega Veneta加持了青年文明颜色，从而跳脱出窘境；一样，Daniel Lee的继任者Mattieu Blazy，则将品牌定位从新调剂到败坏感的营建中，赋与了品牌新容貌。  



Daniel Lee与Mattieu Blazy，两人相重合的履历中最为闪光的即为都曾在Phoebe Philo执掌的Céline任务过，这从正面印证了古装品牌们仍旧翘首以盼着Phoebe Philo的集体格调，关于行将以同名品牌回归的Phoebe而言无疑是一个好动静。  



市场需求Phoebe是一方面，而另外一方面，在这段时间内，代替者或转型试探出集体格调，或逐步顺应环境减速发力，试图代替的接二连三，却没有人真正填补上Phoebe Philo的空白。  

她如日中地利打造出的并不是是陈列出来的服装、箱包或者鞋款，而是在品牌内核中表露出的信念感，播种的女性粉丝群体具有极高的忠厚度，她们寻求知性、优雅、忠于自我，不以投合主流审美而去袒露皮肤，即便穿着得体，也能表示出独立的美，Phoebe Philo的回归并不是一种简略的消费选择，而是象征着情感联合和价值观再次发生共识。  



固然，Phoebe Philo是一座难以跨越的平地，但她的背后还有一座平地，就是近十年来所谓创意总监身份的转变，在愈来愈多明星设计师完满人设、走到台前的古代，他们承当的是超越固定范畴的压力，却仍旧面临着单向建构性的决策权，看似风光有限，事实上却曾经被挤到了边沿。  
在这类微观环境下，Phoebe Philo如何以集体品牌的回归，重现女装黄金时期是其次，如何从新定义“创意总监”的身份，成了更值得关注的焦点，恰逢Prada联结创意总监Raf Simons关停成立27年的同名品牌，展示出全心全意为古装巨头办事的布局，将来明星设计师的路显得更错综复杂。  



时期依旧需求Phoebe Philo，诚然，她让女人深信能够在穿戴温馨的同时放弃面子，不投合的同时放弃魅力，她将女性服装美学进步到了截然不同的层面，将品牌真正化身为传递思想的媒介，在设计言语里寄托观点，并非一句唬人的废话。  
更首要的是，在明星设计师每每受阻，难逃飞鸟尽、良弓藏的商业模式确当下，作为已经的例外，Phoebe身上的厚望显而易见，在才气与利润间均衡的传统命题里，商业收缩的水平却不成同日而语，对此，Phoebe会交出怎么样的答卷？  

假以光阴，Phoebe Philo或将重写古装与创意总监的黄金时期。  
（图片来源于网络）